Теплицы Кузбасса

Как сделать ручки для теплицы своими руками

Ручки в теплицах необходимы не только с наружной стороны,чтобы открыть и зайти в теплицу.

При холодной погоде или дожде внутри теплицы лучше работать при закрытой двери,поэтому требуется ручка на двери с защелкой,чтобы закрыться изнутри.

Ручки для теплиц из поликарбоната

Комплектация стандартных арочных теплиц из поликарбоната,по идее,должна включать в себя по две ручки на дверь,но…в нашем комплекте оказалась только внешняя ручка. Защелка для закрывания двери изнутри отсутствовала.

До написания статьи я думала,что у всех так,что одна ручка-это стандарт. Поэтому дверь изнутри закрывала гвоздиком:ставила большой гвоздик в нижнюю петлю в качестве стопора. Гвоздик(3х150мм) держал дверь только в безветренную погоду. Однако ветра,даже небольшого было достаточно для того,чтобы дверь все время срывалась с гвоздя. Вернее,просто расшатывала его и он выпадал из широкой петли. Замучилась,но даже не надеялась,что ситуацию можно улучшить установкой нормальной ручки,потому что муж почему-то все время увиливал от моей просьбы.

Читайте также:  Газовая колонка на две точки водоразбора

Оказалось,что он давно решил эту проблему,только я не знала. Решил очень нестандартно. Может кому-то пригодится.

Дело в том,что с внутренней стороны теплицы после сборки торчит небольшой кончик(1-2 см) четырехгранного стержня от внешней ручки. И больше ничего. Резьбы нет. Надо менять стержень,наверное.

Внутренняя ручка для теплиц из поликарбоната

Но,проще всего,просто повесить рядом на веревочке старинный барашек от крана. Помните из детства,давным -давно (в 60-70 годах) были такие краны в общественных туалетах со съемными барашками. Такая конструкция,видимо,делалась специально для того,чтобы при убирании барашков нельзя было пользоваться кранами(открывать воду). Может быть потому, что раньше не ставили вентили на трубопроводах, а воду-то надо как-то перекрывать…

Помню из детства,что потерялся барашек и, мы открывали кран пассатижами.Кажется,что это было в прошлом веке,потому что развитие настолько ушло вперед,что наши дети даже не знают и не представляют,что в туалетах раньше не было горячей воды и смесителей,тем более шаровых…

Так вот о барашке в теплице…Заходите в теплицу,надеваете барашек на торчащий стержень наружной ручки и с помощью барашка поворачиваете наружную ручку,закрывая дверь теплицы изнутри . Барашек снимаете со стержня и он повисает на веревочке,не мешая кому-то другому войти в теплицу. Если никого не ждете,то можно барашек и не снимать до момента,пока не захотите выйти. Но,когда выходите,то открыв барашком дверную,нужно снять его со стержня,иначе,снаружи ручку не повернуть.

Вот такое простое решение ручки теплицы своими руками. По сравнению с гвоздиком,которым я пользовалась целый год,не подозревая,что рядом висит барашек-закрывашка, очень удобно. Лично я,в полном восторге. Все время хвалю мужа за такое простое ,удобное и надежное приспособление.

Такой вариант хорош еще и тем,что не нужно делать лишние отверстия,если устанавливать дополнительные ручки в теплице своими руками в тонких профилях каркаса теплицы,потому что каждая дырочка ослабляет конструкцию и становится фактором риска в зимний период,поскольку именно в таких местах происходит деформация профиля от больших снеговых нагрузок.

Хоть и во всех рекламах говорят,что арочные поликарбонатные теплицы самые удобные и сделаны для людей,но в них всегда находится что-то,что необходимо доделать или переделать по-своему.

Ручки теплицы своими руками

Если теплица не покупная,а самодельная,сделанная по собственному проекту и своими руками из стальных уголков(гораздо крепче,чем квадратный профиль 20х20х1,0 мм в поликарбонатных арочных теплицах),то ручками может стать любое приспособление,даже самое не предсказуемое.

Лучше всего использовать то,что давно валяется в гараже без надобности. Например, очень удобны ручки в теплице…от эспандера:

• у ручки эспандера есть металлический элемент,за который ее можно приварить к стальному уголку двери или поставить на болты
• есть деревянная часть,за которую приятно взяться,чтобы открыть или закрыть дверь

Раньше,В СССР, эспандер был в каждой семье.Физической культурой занимались все(от мала до велика) и эспандер был очень популярен,как приспособление для развития мышц рук.

Кстати,резинки от эспандера у нас на даче прекрасно используются в качестве «амортизаторов» на покупных диван-качелях с целью удержания крышки качелей от ветра…Раньше эта крышка все время становилась парусом и качели опрокидывало навзничь. Сосед такие качели закопал.Мы решили,что это не очень хороший выход из ситуации(металл тонкий и быстро «сгниет») и придумали вот такое решение с резинками от эспандера.Проблема парусности решилась.

Какие бывают теплицы?

Рассматривая наиболее популярные виды теплиц, нужно выделить арочные, односкатные и двускатные варианты. К тому же, существуют и сезонные конструкции, которые используются только летом или только зимой.

Арочные теплицы

Арочная теплица отличается дугообразной крышей, которая пропускает максимальное количество света и тепла, способствуя продуктивному росту молодых растений. Из-за особого строения лучи солнца равномерно рассеиваются по поверхности, что положительно сказывается на показателях урожайности.

Читайте также:  Монтаж электрики в деревянном доме

А с приходом зимнего сезона на дуге не задерживается снег, поэтому она остается защищенной от разного рода деформаций или повреждений (при условии, что на этапе монтажа ее каркас был надежно укреплен).

К преимуществам арочных вариантов относят:

1. Универсальное назначение.
2. Дешевизну и доступность.
3. Отсутствие сложностей в самостоятельном монтаже, эксплуатации и уходе.
4. Долговечность и надежность.

Одно- и двухскатные теплицы

Особенностью односкатной тепличной конструкции является ее специфическое размещение. Конструкцию устанавливают непосредственно у какой-либо стены или дачного домика, что сокращает расходы на покупку материалов и монтажные работы. Подобный вариант считается доступной альтернативой для крупной теплицы и используется многими дачниками.

А если в постройке, с которой соединяется теплица, присутствует постоянное отопление, результаты от земледелия превзойдут все ожидания. А еще огороднику не понадобится обустраивать сложные обогревательные системы, чтобы поддерживать оптимальную температуру внутри.

Однако минусом односкатной модели является неспособность самостоятельно очищаться от снега. В зимний период при продолжительных и интенсивных осадках важно постоянно следить за поверхностью крыши. По мере загрязнения снежными заносами ее нужно очищать.

В сооружениях двухскатного типа крыша напоминает небольшой треугольник. Преимуществом подобного изобретения является увеличенное пространство для зеленых «товарищей». А если совместить с двухскатной теплицей небольшую беседку или зону отдыха, это сделает ее не только полезной частью дачного участка, но и хорошим местом для приятного проведения времени.

Зимняя и летняя теплица

Составляя проект теплицы, нужно помнить и о ее сезонном назначении. Дачники выделяют 2 группы – зимние и летние.

Первый вариант отличается наличием обогревательного оборудования и предназначается для холодного времени года. При обустройстве такой постройки нужно продумать место под прокладку отопительных труб, устанавливая их как можно ближе к коммуникационной системе дома.

Еще допускается использование небольшой печки, но это дополнительные хлопоты: за печкой нужно постоянно следить, подкладывать дрова и обслуживать. При обустройстве зимней постройки, важно предусмотреть надежный фундамент и укрепить кровельную конструкцию. В противном случае, под весом снежного покрова конструкция деформируется или вовсе разрушится. Многие мастера создают самодельные теплицы наподобие термоса, которые углубляются в землю на 2 м.

Летние формы теплиц представляют собой конструкцию с каркасом из полиэтиленовой пленки. Такой вариант обшивки считается наиболее доступным, но при несоблюдении правил эксплуатации он может деформироваться.

Для летней теплицы нужно обустраивать каркас из древесины. Он будет использоваться в качестве основания под полиэтилен. Для крепления пленки на деревянном каркасе используются гвозди с широкой шляпкой, строительные кнопки или другие крепежные элементы. Процесс возведения пленочной теплицы занимает немного времени, при этом даже начинающий дачник с легкостью соорудит такую постройку без сторонней помощи.

Пристроенная теплица и теплица-термос

Рассматривая наиболее эффективные конструкции теплиц, нельзя оставить без внимания пристроенную теплицу и теплицу-термос. Первый вариант предназначается для максимальной экономии свободного места на приусадебном участке и материалов. К тому же, он отличается повышенной прочностью и защитой от сквозняков. Одна часть такой теплицы является цельной стеной, зависимой от здания, к которому она пристроена. Из-за специфического строения конструкция всегда сохраняет тепло от дома, что положительно сказывается на продуктивности роста огородных культур.

В большинстве случаев такие формы устанавливают с южной или юго-западной стороны дома. Порой им придают функцию оранжереи, что обеспечивает растениям стабильный доступ к дневному свету. Преимуществом пристроенных вариантов является быстрое подключение к источнику электроснабжения и отопительным системам. Для изготовления крыши используется полиэтилен, стекло или поликарбонат.

Зимние теплицы типа-термос отличаются от остальных типов тем, что они устанавливаются практически в земле. Перед этим в выбранном месте обустраивается небольшой котлован, глубиной до 2 м. После этого по краям возводят стеновые блочные конструкции. Также допускается использование кирпичей или дерева. Из земли может выступать незначительная часть кровельной конструкции, накрытой теплоизоляционным материалом. В большинстве случаев это поликарбонат, пленка или стекло.

Читайте также:  Как подключить люстру

В теплице-термосе соблюдается один температурный режим независимо от наличия или отсутствия отопительной системы.

Творческая доработка теплицы

Решили мы убрать старую теплицу 4×7 м и купить меньшую: надоела битва с урожаем, который все равно не успеваем съесть. Модель выбрал с двумя дверями и двумя форточками в торцах. Но когда привез домой, убедился, что без доработки ставить ее абсолютно нельзя.

Сварка на стойках оказалась не зачищена, сами дуги кривые. Кроме того, в комплект не входил опорный брус, не хватало метизов, да и краска уже ободрана. В общем, пришлось дополнить конструкцию сварным опорным контуром (фото 1, а)

, изготовив его из стальной балки 20×40 мм.

По всему периметру теплицы (3×4 м) этот контур усилил косынками (фото 1, б)

. Дополнительно по углам приварил четыре стальных скобы-ручки – они облегчили процесс переноса теплицы с места на место.

Затем к готовому опорному контуру приварил торцевые стенки и три входившие в комплект промежуточные дуги. Собрав на штатные винты все продольные проставки, укрепил их сваркой. Дополнительно усилил каркас диагональными тягами из тонкой круглой трубки, и получился он достаточно жестким.

Листы поликарбоната прикрепил к каркасу, как это было рекомендовано в паспорте изделия. Правда, добавил крепежных шайб и саморезов: их стало раза в 2-3 больше.

На дверях заменил хлипкие форточные защелки на более надежные шпингалеты (фото 2)

, установил удобные ручки и изготовил откидные упоры
(фото 4)
. К форточкам же прикрепил откидные тяги-фиксаторы
(фото 3)
. Теперь проветривать теплицу удобно в любую, даже ветреную погоду: упоры и фиксаторы удержат открытые двери и форточки.

Готовую теплицу установил на обрезки старых досок и зафиксировал штырями из арматуры пропустив их через переносные ручки (фото 5)

. Капитальный фундамент не делал, так как через сезон (для обновления земли) планирую передвинуть тепличку на соседние грядки.

Первый же сезон эксплуатации подтвердил, что мои доработки оказались как нельзя более кстати. Две двери и четыре форточки позволили эффективно проветривать внутреннее пространство, а свежая почва порадовала качеством помидоров. Удобен и размер теплицы: при неожиданных заморозках для спасения урожая достаточно поставить тепловентилятор мощностью 500 Вт.

Конструкция теплиц с односкатной крышей ↑

Теплицы с односкатной крышей чаще всего сооружают пристроенными к стене жилого дома, хозяйственной постройки или построенной специально стене. Скат располагают под конкретным углом с учетом климатических особенностей региона. Несущая конструкция такой крыши – это полуферма, которую покрывают полиэтиленовой пленкой, стеклом или поликарбонатом. Простая односкатная крыша для теплицы обычно имеет ширину 3–4,5 м. Что же касается длины, то она зависит от размеров стены, к которой примыкает. Высота боковой стенки теплицы может составлять 0,9–1,8 м в зависимости от выращиваемых растений. Остекление в односкатной теплице устраивают либо косое, либо вертикальное боковое.

Устройство деревянных конструкций односкатных теплиц ↑

Полуфермы для теплиц деревянной конструкции изготавливают из обрезных досок следующих размеров: ширина – 75–100 мм, толщина – 40–50 мм. Шаг установки – 2–2,75 м. Доски необходимо предварительно обработать специальными антисептическими составами. В 2–4 местах по верху полуферм прибивают стяжки-прогоны (сечение 50 х 100 мм), к которым, в свою очередь, прибивают шпросы, шаг установки – 40–50 см. Это – рейки, которые изготавливают из хвойных пород дерева. Они должны быть без сучков и иметь сечение 35–45 х 50–75 мм. Шпросы, но меньшего сечения, прибивают также к торцам теплицы.

Шпросы не рекомендуется сращивать по длине, поскольку защищать их стыки от дождя довольно трудно.

Насколько устойчивой получится конструкция теплицы зависит от качества соединения боковой стенки и ската крыши. В месте, где стыкуются стенки и скат устраивают пазы, имеющие форму ромба, глубиной 1 см. Сам стык закрепляют дополнительными болтами с шайбами и гайками (4 шт). Шайбы необходимо разместить на концах болтов, чтобы гайки и головки болта не заглублились в древесину.

Основание полуферм устанавливается между двумя анкерами, забетонированными в фундаменте, а верхний конец примыкает к стене. Исходя из того, какой материал у стены, его закрепляют при помощи гвоздей или глухарей.

Особенности устройства каркасных односкатных теплиц ↑

В теплицах этого типа опорой среднего ряда шпрос является стяжка-прогон и стойка, прибитая к опорной стене. Вертикальная боковая стенка теплицы выполняется из профилированных брусков (нижнего и верхнего), которые соединяются либо непосредственно со шпросами, либо со стойками того же размера. Каркас теплицы выполняется из брусьев с квадратным сечением со стороной 7,5 см.

Читайте также:  Делаем бойлер косвенного нагрева своими руками

Для растений в такой теплице изготавливаются полки из досок, имеющих толщин 35–45 мм. Боковые стенки полок имеют высоту 0,2–0,25 м. Полки опираются на стойки и стяжки-прогоны. Рассаду выращивают в специальной полке, которую подвешивают к стяжкам-прогонам при помощи специальных стальных держателей.

Такой нехитрый прием позволяет полноценно использовать объем теплицы.

Как сделать теплицу своими руками

В данной статье время будет уделено тому, как сделать теплицу своими руками. Фотографии каждого процесса помогут вам не упустить важных деталей при строительстве. Также вы найдете свежие и интересные идеи улучшения уже существующей теплицы.

• Доски и балки;
• якоря для грунта;
• металлические и деревянные кронштейны;
• пленка 4 мкм;
• железные штыри или арматура;
• бетонные блоки;
• металлическая труба;
• шурупы;
• гвозди;
• острый нож;
• молоток;
• кувалда;
• тачка;
• мотыга
• циркулярная пила.

Строительные конструкции для сооружения парника

Построение парника гораздо проще, нежели сооружение теплицы. Чтобы собрать теплицу кроме опыта, сообразительности и знаний ещё нужны и денежные затраты. Парник же можно собрать из простых, доступных материалов работая в одиночку.

Чтобы накрыть парник можно использовать такие материалы как спанбонд, лутрасил, а также применятся полиэтилен (армированный или обычный). В строениях сделанных из деревянных рам вместо поликарбоната предпочитают ставить стёкла.

Каркас- это основа парника. Он бывает: треугольной в виде домика, дугообразной и так же других форм. Основой для каркаса обычно используют деревянные бруски, ненужные остеклённые рамы, стеклопласт и железную арматуру, а также полипропиленовые трубы.

Частенько парники делают неперемещаемыми, но бывают монтируются так, чтобы временно укрыть растения.

Способы установки парников:

1. 1. Упрощённый. Для установки простого парника требуется согнуть полипропиленовые трубы в дуги и обтянуть их полиэтиленовой плёнкой. Каркас можно сделать из дерева или просто вбить дуги в землю. Часто используемый интервал между дугами обычно 45-60 сантиметров. Края плёнки можно прижать землёй или камнями, во избежание срыва ветром. Для наибольшей прочности используются продольные жесткие брусочки скреплённые с дугами.

   

2. Каркас из дерева. Эта сооружение является более крепким, чем конструкция из дуг. Собирается она из досок сформированных в решётку, таким же образом как и в первом случае. Недостаток такого каркаса в том, что он пригоден только для рассады и низкорослых растений.
3. 3. Неподвижный. Каждый огородник, умеющий работать с инструментами может соорудить такой парник. Этот вариант является прочным и основательным. Основное превосходство такого парника- возможность «подогнать» его под себя: по размерам дачного участка, собственным умениям, доступности материалов и культур необходимых для выращивания.

   

4. Парник на основе металлического каркаса. Этот вариант является самым надёжным и крепким из представленных в этой статье. Собирают его из металлических труб или уголка. Если вы в дальнейшем не планируете разбирать такую конструкцию, то можно использовать метод сварки. Для укрытия такого парника могут использоваться различные материалы, например: поликарбонат или полиэтиленовая плёнка.

   
   Парник очень удобен в применении, он быстро собирается и разбирается, а также не требует много места для хранения.

5. Из старых оконных рам. Имеется как усложнённая версия такого парника, так и упрощённая. Нужны оконные рамы одинаковых габаритов. Из них собирается прямоугольник или квадрат, скрепляется для придания жёсткости. Подготовка земли: разрыхляем её и удобряем. На взрыхлённую почву устанавливается каркас из рам. Верхняя часть каркаса накрывается такими же рамами. Важно, чтобы они открывались.