Как правильно утеплить потолок под холодной крышей – материалы и технологии

Наибольшие теплопотери в доме возникают из-за плохо утепленного потолка и перекрытия. Доказано, что теплопотери через чердачное перекрытие и крышу доходят до 25-40%. Это связано с тем, что нагретый воздух всегда стремится вверх. В связи с этим утепление потолка в доме с холодной крышей позволяет добиться комфортности помещений и уменьшить расходы на энергоресурсы. Однако эффективность такой теплоизоляции во многом зависит от выбора изоляционного материала и соблюдения технологии его монтажа. Мы расскажем, как правильно утеплить потолок в частном доме.

Назначение утепления потолка

Утепление потолка в деревянном доме выполняет следующие функции:

• Многие теплоизоляционные материалы не только хорошо сохраняют тепло в помещении, но и гасят шум, доносящийся с улицы. Поэтому такая теплоизоляция повысит комфортность проживания в доме.
• В холодное время года утеплитель защитит от существенных теплопотерь, а в летний зной не позволит помещению сильно нагреваться от разогретой солнцем крыши.
• Также слой теплоизоляции предотвратит скапливание конденсата в строительных конструкциях, чем продлит срок службы перекрытия.

Как утеплить потолок в частном доме: схема поэтапных действий

Чтобы правильно и качественно утеплить потолок, нужно знать главные моменты данного процесса.

Читайте также:  Выравнивание потолка штукатуркой своими руками. Необходимые инструменты и материалы. Подготовительные работы. Процесс выравнивания, нанесение маяков и штукатурки. Отделка потолка с незначительными пог

Схема утепления потолка в доме:

1. Первый этап. Делается каркас из брусьев или же металлопрофилей. На каркасном основании потолок в последующем обшивается гипсокартоном или вагонкой.
2. Второй этап. Создание слоя пароизоляции. Вырезается пергамин по размеру ячеек с добавлением 5 см, деревянными рейками он крепится к направляющим или балкам.
3. Третий этап. Укладка слоя утеплителя. Допустим, это минвата или пенопласт. Пенопласт укладывать легко, так как в процессе работы вы регулируете количество слоев. В ячейки обрешетки пенопласт вставляется максимально плотно, но постарайтесь его не поломать – мало ли, материал то в этом смысле хрупкий.
4. Четвертый этап. Утеплитель вы закрываете пергаминовым слоем и фиксируете обшивку.
5. Пятый этап. Потолок ожидает отделка и финишное покрытие.

Есть у утепления потолка внутри помещения свои недостатки. В этот потолок нельзя будет встроить светильники. Объясняется это тем, что в процессе работы светильники довольно сильно нагреются, и слой теплоизоляции не даст этому теплу выйти. Так лампы в светильниках довольно быстро испортятся.

Расчет толщины утеплителя

Перед тем как утеплить потолок в частном доме, нужно рассчитать толщину теплоизоляционного слоя. Для этого сначала определитесь с конструкций перекрытия. После по схеме определите параметр сопротивления теплопередачи для вашего региона. Значение для перекрытий указывается синими цифрами.

Затем параметры всех слоев заносятся в графы онлайн калькулятора для расчета толщины перекрытия. Если определенный слой из калькулятора не используется в вашей конструкции перекрытия, то поле остается незаполненным.

Важно! Благодаря онлайн калькулятору можно наглядно увидеть, как меняется толщина теплоизоляции потолка в зависимости от используемого материала.

Почему необходимо утепление потолка холодной крыши

Учитывая все особенности конструкции, а также эксплуатационные характеристики холодных крыш, их утепление целесообразнее проводить в потолочной зоне. Рассмотрим, преимущества и обоснование необходимости утепления холодного потолка:

-Как известно, на потолок приходится около 30% всех теплопотерь, ведь теплый воздух подымается вверх. Если положить теплоизоляционный слой в потолочной зоне, он станет основным препятствием выхода тепла наружу.

-Если проложить теплоизоляционный пласт на потолке дома, он послужит преградой для поступления нагретого воздуха с улицы в жаркие летние дни. Таким образом, в доме будет всегда поддерживаться комфортная температура.

-Слой утеплителя станет ещё и неплохим теплоизолятором. Так, в доме будет меньше слышен шум от дождя, сильные порывы ветра и т.д.

Внутренняя теплоизоляция потолка

Для внутренней изоляции потолочной поверхности используют один из двух вариантов монтажа:

Как утеплить потолок в бане с холодной крышей своими руками

1. Плиты теплоизолятора крепят к потолку при помощи специального клея и дюбелей-грибков.
2. Мягкие материалы закладывают между направляющими несущего каркаса, сооруженного на базовом потолке.

Подготовка поверхности

Перед использованием любого варианта внутреннего утепления базовую поверхность нужно подготовить. Деревянные потолки подготавливают следующим образом:

Читайте также:  Одноуровневый потолок из гипсокартона на профиле 60х27

1. Конструкции обрабатывают антипиренами.
2. Шпаклевкой по дереву заделывают все щели, дыры и трещины. Для устранения больших зазоров используют монтажную пену.

Варианты монтажа утеплителя

Технология утепления потолка в частном доме зависит от используемого теплоизоляционного материала. Клеевой способ монтажа подходит для пенопласта, базальтовой ваты и пенополистирола:

• Для приклеивания используют жидкие гвозди, монтажную пену или клеевые смеси на цементной основе. Смесь точечно наносят на плитный материал.
• Плита прикладывается к потолку и прижимается. Ее поддерживают несколько секунд до схватывания клея.
• После этого изолятор дополнительно фиксируют на дюбель-грибки. Для этого просверливают отверстия через утеплитель в потолок.
• Зазоры заполняют монтажной пеной.

При укладке теплоизолятора между направляющими каркаса последовательность работ такая:

1. Потолок и стены размечают при помощи лазерного уровня и шнура. На стенах отбивают линии для фиксации направляющих. Шаг несущих элементов на потолке выбирают по ширине плит утеплителя, но не более 50 см. Изолятор должен укладываться между ними враспор.
2. Для фиксации каркаса используют дюбели, саморезы и подвесы.
3. После этого между направляющими закладывают теплоизолятор. Для дополнительной фиксации минваты используют загнутые полки подвесов.
4. Если укладывается пенопласт, то зазоры заполняются строительной пеной.
5. Утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной. Для фиксации к обрешетке используют степлер и скобы или двухсторонний скотч.
6. После этого выполняется подшивка потолка отделочным материалом.

Выбор утеплителя для потолка

Если необходимость теплоизоляции частного дома возникла впервые, потенциальный потребитель не столкнется с нехваткой материала на рынке. Существую десятки утеплителей, в той или иной степени подходящих для потолка. Преимущества и недостатки самых популярных рассмотрены далее.

• Пенопласт.

Материал, обладающий одним из самых низких коэффициентов теплопроводности (чем показатель ниже, тем лучше сохраняется тепло), стойкостью к воздействию микроорганизмов, имеющий пористую структуру, которая не допускает попадания влаги внутрь. Стоит сравнительно мало, выпускается в плитах толщиной от 20 мм и более, удобен в эксплуатации. Из недостатков отмечены сомнительная устойчивость к огню, необходимость частого проветривания помещения, обшитого пенопластом, во избежание появления «парникового эффекта».

• Пеноизол.

Являет собой вспененный пенопласт, только в жидком виде. Стоит недорого, но для заливки потолка материалом требуется недешевое специальное оборудование. По устойчивости к огню намного лучше пенопласта, эффективно заполняет щели и трещины, гигроскопичен, имеет низкий коэффициент теплопроводности. Экологически чист и безопасен для людей и животных. Способен эксплуатироваться при температурах от −600 до +800 градусов, поэтому суровую русскую зиму выдержит с легкостью.

• Минеральная вата.

На рынке представлена тремя видами (базальтовая, шлаковая, стекловата), каждый из которых отменно удерживает тепло в частном доме. Реализуется плитами или рулонами (первые для потолка подходят лучше) толщиной от 2 до 10 см, эффективно заполняет пространство. Минвата сглаживает неточности, допущенные при разметке либо монтаже лагов. Стоимость материала не сильно отличается от цены на пенопласт, однако все зависит от марки и толщины. Недостатки, увы, тоже имеют место — вату нельзя утрамбовывать по причине слеживания и утери свойств, появление небольшого зазора в плите снизит эффективность всей теплоизоляции. Также обшитый минеральной ватой потолок частного дома подвергается замене через 15-20 лет эксплуатации.

• Опилки.

Морально устаревший метод, используемый, тем не менее, весьма часто. Материал доступен (возможно, даже не придется тратить деньги), легко, работать с ним просто, процесс засыпания потолка опилками занимает считанные минуты. Недостатки — постоянно приходится подсыпать опилки из-за их усыхания, а также высокая пожароопасность.

• Глина.

Редко используемый метод утепления потолка своими руками. Материал экологически чист, не относится к горючим, стоит недорого. Главный минус — утяжеление конструкции дома, способствующее ускорению ее износа.

• Керамзит.

Легок, устойчив к огню; помимо теплоизоляции, отлично защищает помещение от внешних шумов. Устойчив к влаге, не привлекателен для грызунов, стоит меньше известных пенопласта и минваты.

• Фольгированный утеплитель.

Новинка на рынке теплоизоляционных материалов. Применяется обычно на бетонном полу, но допускается и обшивка потолка. Хорош тем, что не требует укладки слоя пароизоляции, а вместе с минеральной ватой снижает процент выделяемых ей канцерогенов. Выпускается в виде матов, дополненных армированной сеткой. Используется обычно в редко используемых помещениях (например, при утеплении стен бани).

Специалисты рекомендуют остановить выбор на пенопласте либо минеральной вате как утеплителе для потолка частного дома. Первый можно использовать вместе с пеноизолом. Склонившись в сторону одного из двух материалов, можно начинать действовать.

Внешнее утепление потолочной поверхности

Утепление потолка в частном доме с внешней стороны намного эффективней. Это связано с особенностями скопления конденсата в конструкции. Подготовка основы и укладка изолятора отличаются в зависимости от используемого материала.

Читайте также:  Как монтируются многоуровневые потолки из гипсокартона

Монтаж плитного утеплителя

Плитный теплоизолятор закладывается между балками. Но до него в просвет между несущими деталями укладывают пароизоляционную мембрану. Утеплитель укладывается в один или несколько слоев в зависимости от требуемой толщины. При этом изолятор должен плотно прилегать к несущим конструкциям, чтобы не было мостиков холода.

Если высоты лаг недостаточно для закладки утеплителя требуемой толщины, то их наращивают брусками. После укладки утеплитель закрывается гидроизоляционным слоем. Полосы раскатывают внахлест, стыки проклеивают скотчем. Перед укладкой чернового настила на балки поверх гидроизоляции набивают контррейки. Они создадут необходимый вентиляционный зазор.

Напыляемая теплоизоляция

При использовании напыляемого пенополиуретана гидро- и пароизоляционная мембрана не укладывается. А перед нанесением эковаты пароизоляционная прослойка расстилается по перекрытию так же, как и при монтаже плитного изолятора. После этого напыляемым утеплителем заполняют межбалочное пространство.

Возможна и ручная укладка эковаты. Ее насыпают между элементами слоем толщиной 10 см, трамбуют и укатывают катком. Также поступают с последующими слоями до достижения уровня балок. Сверху на эковату укладывается гидроизоляция.

Укладка сыпучих утеплителей

Перед укладкой сыпучих утеплителей производится монтаж пароизоляции. После этого в просветы между балками насыпают сыпучий теплоизолятор. При использовании керамзита делать сверху гидроизоляцию не обязательно, потому что материал не впитывает влагу. Можно изготовить дощатый настил или оставить керамзит без накрытия.

Укладка опилок выполняется по слою пароизоляционной мембраны или пергамина. Щели в перекрытии заделывают глиной или монтажной пеной. Перед укладкой опилки обрабатывают антисептиками и антипиренами. Для защиты от грызунов добавляют известь (1 к 5). Также опилки смешивают с сухим цементом или глиной. Соотношение материалов 1 к 10. После перемешивания сухих составляющих добавляется вода. Подготовленная смесь выкладывается между балками и разравнивается правилом.

Напоследок стоит добавить, что для качественного утепления жилой постройки важно не только изолировать перекрытие, но и выполнить основательное утепление крыши. Только в этом случае теплопотери будут максимально снижены.

Подготовка и укладка утеплителя

Вариант — минеральная вата

Перед началом работ, убирается всё, что может помешать. Различные конструкции, гвозди и прочее. Удаляется старый утеплитель (это может быть песок либо глина, мох, старый опил). Проверяется состояние перекрытия на наличие щелей, трещин (при необходимости производится замена досок), бетонное перекрытие, шпаклюется. На подготовленную поверхность укладывают пароизоляцию.

Рулоны «раскатываются» вдоль (по длине чердака), внахлёст 10 см. швы проклеивают специальным скотчем (двухсторонним).

Важно: Если дом кирпичный, утепляется всё перекрытие до мауэрлата (деревянный брус, к которому крепится крыша), в случаи, если дом из дерева, от последнего ряда брёвен.

Сама плёнка, для того чтобы удобно работать, крепится к бетону не скотч, к деревянным же покрытиям, «пристреливается» степлером. Поверх плёнки, крепят брус. Толщина бруса, берётся из расчёта того, что в дальнейшем он послужит опорой для пола (возможно его рабочего варианта), а так же высота бруса, должна быть больше толщины утеплителя.

Такой порядок необходим, для того, чтобы обеспечить хождение воздуха в пространстве между утеплителем и плёнкой укрывающей его. При укладке ваты, необходимо следить за тем, чтобы ложилась она между брусьями – плотно, без зазоров, в то – же время нельзя допускать того, что материал просто «засовывается» при этом сминается. В случаи, если мауэрлат находится высоко, утепляется всё расстояние до него.

Важно: в данном случаи, рассматривается вариант, когда кровля дома не утеплена. При утеплённой кровле, меняется толщина утеплителя и порядок его укладки.

Финишный слой плёнки, нужно стараться уложить аккуратно, равномерно натягивая изоляцию. К брускам – крепится с помощью степлера, внахлёст 10 см. обязательно проклеить места нахлёста двухсторонним скотчем. На бруски, сверху плёнки, крепятся рейки, вдоль бруса.

Если пол в дальнейшем, планируется «рабочий», (то есть он не крепится к брусу, и служит только для передвижения), то можно вместо реек, использовать направляющие (для выравнивания стен при штукатурке). Они стальные, и не ржавеют (прослужат долго).

Вариант — древесный опил

При работе с древесными опилками, общий порядок подготовительных работ, не меняется. После подготовки, необходимо очень тщательно проверить и оценить состояние перекрытий. Следует помнить – вес значительно увеличится.

Вариант — усиление деревянных перекрытий

Из множества вариантов, одним из самых популярных среди строителей, является вариант добавочный брус. По сути, он не меняет общей конфигурации, отличается лишь методом крепежа. Хитрости никакой нет, смысл в том, чтобы заставить работать бруски обрешётки, как усиление.

Достичь этого можно так:

1. Бревенчатый дом

По всему периметру укладывается брус, крепиться к последнему ряду брёвен. От него, поперёк досок перекрытия, «пропускают» такой же брус. Добавочный брусок, ложиться на тот, что крепится к последнему ряду брёвен. Затем крепится к каждой доске перекрытия само резами, либо болтами сквозь (что более надёжно).

1. Кирпичный дом

Вместо деревянного бруса, поперёк досок перекрытия, к стене, крепится уголок на 100х100 либо 140х140. Для более надёжного крепления, используют анкерное соединение (болтовое). Добавочным бруском в данном случаи, окажется каждый из установленных. Укладываются они прямо на уголок. Как и в первом случаи, делается сквозное отверстие, через брусок и доску перекрытия, и скрепляется болтами.

Важно: правильно оценить состояние перекрытий. Это тот случай, когда лучше перестараться, чем столкнуться с неожиданными проблемами.

Укладка утепляющего материала

Перед укладкой непосредственно опилок, на перекрытия крепиться плёнка. В данном случае, это гидроизолирующая. Крепиться она, поверх брусьев, так, чтобы максимально закрыть деревянные части конструкции. Все стыки в обязательном порядке проклеиваются двухсторонним скотчем (нельзя забывать о нахлёсте). К деревянным частям, плёнка крепиться с помощью степлера, к бетону – на скотч.

Важно: если дом кирпичный, плёнка делается с припуском на стену, с тем, чтобы позже продолжить утепление до мауэрлата.

На гидроизоляцию, укладываются опилки, не доходя до верха (относительно бруса), примерно 3-4 см. Разравнивается, но не трамбуется. Необходимо чтобы были заполнены все места, предназначенные для утепления. Сверху, опилки заливаются очень жидким раствором цемента с водой.

Как вариант – можно перемешать сухие опилки с сухим цементом, соотношение 5 частей опилки, 1 часть цемент. (соотношение относительное, по этому поводу много мнений, но именно такое, выглядит наиболее убедительным). После укладки полить водой.

Читайте также:  Гидроизоляция потолка в квартире

Когда просохнет, можно продолжить работу.

• В деревянном доме — натягиваем финишную пароизоляционную плёнку. Делать это нужно аккуратно, равномерно натягивая и укрепляя с помощью степлера к брусу (не следует забывать – проклеить стыки). На брус крепим либо рейку, либо направляющую по знакомой схеме.
• В кирпичном доме – Предварительно проложив плёнку до мауэрлата и укрепив её степлером, делается опалубка (выше стены), которая заполняется утепляющим составом. После высыхания, укрывается плёнкой по аналогии с первым вариантом.

Методы укладки изоляторов и утепления потолка

Принципиально, утепление можно провести только двумя путями — утеплить потолок изнутри помещения, или утеплить его снаружи, с чердачного пространства. Разница, естественно, большая, поскольку затраты на то, чтобы проложить материал просто на плоскость и на то, чтобы укрепить на весу, на потолке, колоссальная. Единственное, что нужно учитывать, экологичность материала. Если есть хоть малейшие сомнения в чистоте утеплителя — отправляем его на чердак. В комнате ему делать нечего. Да и проложить его там будет удобнее, но только в том случае, если чердачное помещение позволит развернуться физически. Может быть такое, что места просто нет, тогда нужно думать о другом материале, с которым нам придется жить в одной комнате и дышать его испарениями.

Еще нужно помнить оду очень важную штуку — утепление изнутри комнаты можно проводить только тем утеплителем, который имеет хорошую паропроницаемость. Если утепление проводится снаружи, тогда предпочтения меняются с точностью до наоборот по вполне понятным причинам. Как видим, советы давать здесь бессмысленно, поскольку у каждого свой чердак над головой.