Как правильно утеплить стены пенопластом снаружи своими руками

Если проводить утепление пенопластом стен в доме своими руками, то можно сэкономить приличное количество денег. Конечно, перед самостоятельными работами придется узнать много новой информации, однако при желании можно со всем справиться. Зато когда отделка будет закончена, вы получите прекрасные бонусы от шумо- и теплоизоляции жилого помещения.

Утеплять можно и снаружи и внутри.

Как правило, своими руками пенопластом можно отделать внутренние стены дома, и изредка его применяют, когда отделка проводится снаружи.

Материалы для утепления

Чтобы утеплить стены загородного дома своими руками, необходимо заранее приготовить определенный строительный материал и весь инструмент, который может понадобиться при проведении работ.

Необходимо позаботиться при расчете не только об утеплении, но и об утеплении окон дома и откосов около него.

Читайте также:  Основные этапы отделки стен в квартирах.

Материалы и инструменты:

Схема внутреннего утепления: пенопласт, армирующая сетка, дюбель «грибок», отделочный материал.

• пенопластовые или пенополистироловые листы выбранной толщины;
• клей;
• необходимые крепежи для листов (грибки) определенной длины, а также подходящие гвозди для «грибков» — металлические или пластиковые. Профессионалы выбирают пластиковые крепежные элементы из-за их устойчивости к морозу и пониженной температуре — металлические могут стать проводниками холода после завершения утепления;
• специальный игольчатый валик, подходящий в том числе и для обработки гипсокартонных листов;
• различные по величине шпатели;
• монтажная пена для герметизации стыков;
• специальный строительный инструмент — пилы, ножовки и другие варианты режущих средств;
• дрель, в идеале — перфоратор;
• деревянные козлы или доски для сооружения временных опор при монтаже слоя утепления на стену;
• грунтовочная смесь и финишная отделка;
• при необходимости — армирующая сетка.

Какой пенополистирол выбрать для утепления дома

Насколько эффективным будет утепление фасада пенополистиролом, зависит от характеристик утеплителя. Промышленность предлагает специальный тип фасадного пенополистирола — его марка ПСБ-С М-25Ф. Плотность плит из этого материала составляет 25 кг/м3, и это минимальная плотность пенополистирола для использования в средней полосе России. Размер листов может составлять 1 х 1м, 1,5 х 1 м или 2 х 1 м. Обычно фасад имеет значительную площадь, поэтому стоит выбирать плиты длиной 2 метра.

Толщина пенополистирола для утепления фасадов варьируется от 50 до 80 мм. Откосы дверных и оконных проемов также необходимо утеплять. Для них приобретается пенополистирол, плиты которого имеют толщину 30 мм. Выбирая материал для утепления дома, обязательно нужно проверить его качество. Для этого достаточно надломить плиту и посмотреть на место залома — зернистость материала должна быть равномерной. Нелишним будет справиться и о наличии сертификата качества, так как, к сожалению, не все производители придерживаются не только требований ГОСТа, но и рекомендованного технологического процесса в целом.

Строительный процесс

Этапы проведения работ при утеплении снаружи своими руками с помощью такого строительного материала, как пенопласт

Процедуру утепления своими руками обычно разделяют на следующие этапы:

Наружное утепление: внутренняя штукатурка, наружная стена, раствор, пенополистерол, раствор, сетка, раствор, краска, фасадная штукатурка.

1. Этап первый. Предварительная подготовка.
2. Этап второй. Непосредственная подготовка пенопластовых листов к поклейке.
3. Этап третий. Утепление первостепенной важности — стены около окон, в том числе отливы и откосы.
4. Этап четвертый. Посадка листа на клей.
5. Этап пятый. Дополнительное фиксирование с помощью гвоздей своими руками.
6. Этап шестой. Герметизация стыков пенопластовых листов, а также мест фиксирования.
7. Этап седьмой. При необходимости — посадка второго слоя утеплителя на первый.
8. Этап восьмой. Наложение специальной армирующей сетки для повышения его прочности при наружной отделке.
9. Этап девятый. Отделочные работы — нанесение необходимого слоя защиты на армирующую сетку и его аккуратное распределение; выравнивание, нанесение грунтовки и, наконец, финишная отделка стены. При наружной отделке — нанесение краски, при внутренней — подготовка к поклейке обоев.

Итак, рассмотрим каждый из перечисленных этапов в отдельности.

Предварительная подготовка. Одним из важных моментов перед общим началом работ своими руками считается полное выравнивание всей поверхности стен. Необходимо предварительно проверить стены на предмет неровности.

При утеплении можно применять внутреннее и наружное утепление одновременно.

Если они есть и превышают более 1-2 см, их необходимо предварительно заделать, иначе при креплении листа пенопласта под ним останутся воздушные пузыри. Это может привести к преждевременному слому листа под физическим давлением.

Чтобы подобных поломок не было, необходимо для начала зачистить стену, сделать ее совершенно ровной и проверить с помощью отвеса. В первую очередь поверхность зачищается от краски, потом шпаклюется. Последним слоем должна быть грунтовка. Некоторые добавляют в нее клей ПВА для большей прочности.

Непосредственная подготовка пенопластовых листов к поклейке. Считается, что чем большей поверхностью строительный материал крепится к стене, тем лучше он держится. Это правило не работает с пенопластом.

Пенопласт будет гораздо лучше держаться на стене, если его поверхность будет шершавой, а не гладкой.

Для этого и необходим игольчатый валик, который обычно используется для гипсокартона. Не стоит обрабатывать сразу весь запас пенопласта — достаточно сделать только те листы, которые будут использованы в ближайшее время.

Если брать во внимание свойства такого строительного материала, как пенопласт, необходимо каждый участок стены обрабатывать вплоть до наложения армирующей сетки и последующего замазывания грунтовкой. Дело в том, что пенопласт очень чувствителен к прямому воздействию солнечных лучей или различных климатических осадков. Так что, обрабатывая их практически до финишной отделки, можно увеличить срок их эксплуатации.

Читайте также:  Поэтапный ремонт в квартире с нуля (новичок)

Утепление квартиры пенопластом: технология утепления

В этой статье приведена технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками. Мы собрали все основные вопросы и сделали инструкцию о том как правильно утеплить стены дома пенопластом снаружи. После прочтения Вы поймете как производится штукатурка стен фасада по пенопласту своими руками. Узнаете технологию подготовки стен к утеплению пенопластом и варианты монтажа пенопласта.

В этой статье мы будем рассматривать конкретно инструкцию по утеплению стен пенопластом снаружи. Общую информацию о том, как утеплить дом, мы уже рассматривали ранее в статье

Утепление дома. Что нужно знать об утеплении дома?.

Рекомендуем к ознакомлению.

Подготовка стены дома

Итак, наружное утепление стен пенопластом начинается с подготовки стены. Исходная стена может быть разного качества (по ровности). Цель — сделать ее как можно более ровной. Если оставить, например, пятно 20 на 20 см, вогнутое (на 2-3 см), и закрыть его утеплителем, то под утеплителем – пусто, это значит, что если в это место по готовому фасаду ударить, то утеплитель проломится. То же самое с выпирающими участками стены. Если утеплитель положить на такой участок, то останутся пустоты под утеплителем, там где нет выпирания. То есть, стену нужно подготовить так, чтобы перепады по ровности не превышали 1-2 см.

Теперь смотрим уже не на ровность, а на то, какая поверхность фасада (как к ней будет прилипать клеящая смесь):

Если фасад покрашен, краска отходит «лопухами»,- надо зачистить. Если фасад покрашен ПФ краской,- ее нужно сбить. Затем так:

• Если проводите ладонью по стене, и ничего на ладони не остается, чисто,- то можно не грунтовать стену (если честно, то пользы от грунтовки гораздо больше, чем затрат на неё, поэтому не грунтуют только в случае очень жесткой экономии);
• Если проводите ладонью по стене, и остается такой, типа «меловой след»,- то стену нужно прогрунтовать;
• Если проводите ладонью по стене, а со стены сыпется что-то типа песочка, то стену нужно зачищать, пока не перестанет сыпаться, а потом грунтовать. Иногда стена сыпется и сыпется, сколько не счищай. Тогда надо остановиться, и начерно пошпаклевать (или поштукатурить с добавлением ПВА), предварительно прогрунтовав из распылителя.

Грунтовать обычной грунтовкой (любого производителя, из тех, которых я буду приводить ниже по смесям). Грунтовать можно двумя способами- кистью (макловицей) и из распылителя. Лучше — кистью, при этом стена еще раз заодно чистится. Но, если стена сильно осыпается, то лучше из распылителя.

Подготовка листов утеплителя (для эппс)

Это касается только эппс, к пенопласту нормально «пристаёт» смесь. А листы эппс,- более гладкие. Есть у некоторых производителей позиции эппс с рифленой поверхностью, с ним можно ничего не делать. Но как-то эти позиции не очень распространены, и их может просто не оказаться в продаже.

Итак, эппс надо сделать шершавым. Для этого очень хорошо использовать игольчатый валик для гипсокартона. Примерно такой:

Валик для гипсокартона

Им очень удобно работать (прокатал лист, и всё), и не нужно канцелярским ножом нарезать борозды (тоже советуют). Обработку (прокатку) листов, нужно сделать еще до приклейки их, подготовить себе нужное количество листов на участок работ. Листы утеплителя обрабатываются валиком с двух сторон

. Кроме валика, можно обрабатывать лист железной жесткой щеткой.

Читайте также:  Как лучше утеплить дом изнутри или снаружи

С пенопластом, повторюсь, ничего делать не нужно.

Установка внешних подоконников (отливов), утепление откосов

Установку отливов (внешних подоконников) и зашивку внешних откосов лучше и удобнее делать ДО устройства утеплителя на стенах.

Внешние подоконники (отливы) крепятся к самому пластиковому окну (там, прямо на профиле, есть специальная выемка для подоконника). Вынос такого подоконника нужно делать с учетом последующего утепления стены (толщина утеплителя + 1 см), так, чтобы подоконник выступал за готовую стену на 3-4 см (меньше 3 см — не нужно, т.к. в дождь вода будет стекать по утеплению, больше 4 см не нужно, т.к. будет сильно звучать при дожде). То есть, если у Вас толщина утеплителя 50 мм, например, то подоконник устанавливаем так, чтобы он выступал за стену (еще неутепленную) на 11 см (50 мм + 10 мм + 30-40 мм).

Важно! Иногда окно ставится на так называемый стартовый профиль. Это такая пластиковая штука под окном, прямоугольного сечения. Тогда, при установке подоконника, получается полость под подоконником. Такая полость может получиться и без стартового профиля, это не меняет того, что ее быть не должно :-). Если ее оставить, то там начинает конденсироваться влага, и течь (или внутрь утепления, или в квартиру). Полость можно заполнить кусочками утеплителя с клеящей смесью, можно просто штукатуркой забросать, можно просто клеящей смесью. Самое лучшее, сделать заполнение этой полости из утеплителя (пенопласта или эппс), он легко режется наискось ножом. Короче, нужно сделать такую, как бы маленькую отмостку под подоконник. Еще хорошо при установке подоконника подпенить его снизу (к этой маленькой отмостке). Тогда подоконник меньше звучит при дожде. После подпенивания подоконник нужно придавить (можно кирпичами) прмерно на 3 часа. Когда устанавливаем подоконник, защитную пленку с него не снимаем. Снимаем пленку после окончания всех работ по утеплению (предварительно подрезав по периметру канцелярским ножом).

Заделка полости под внешним подоконником (отливом)

Нужно утеплить внешние откосы окон. Как правило, после установки окон, для утепления остается 20-30 мм (иначе утеплитель + последующие слои) налезут на окно (на само стекло). То есть, надо брать эппс/пенопласт меньшей толщины (чем фасадный). И не забыть, что, кроме утеплителя, там еще другие слои, которые отнимут 1 см. То есть, если размер до окна (на рисунке внизу «А») — 40 мм, например, то утеплитель нужен толщиной 30 мм.

Расстояние между откосом и окном

Я сейчас (на этом этапе) не описываю, как именно приклеивать и прибивать утеплитель. И не описываю, что такое «клеящая смесь». Я буду рассматривать это в соответствующих разделах дальше.

Важно! При утеплении откосов утеплитель должен выступать за откос на 1 см. То есть, не обрезать его заподлицо со стеной, а оставлять еще 1 см. Потом гораздо удобнее стыковать основное фасадное утепление, если так сделать.

Выступ утеплителя за откос

Наклейка утеплителя

Когда наклеен и прибит утеплитель на откосы и установлены подоконники, начинаем приклеивать утеплитель на стены.

Я буду описывать такую технологию крепежа утеплителя, когда он и приклеивается и прибивается (не что-то одно). Так правильно делать, и это себя оправдывает при эксплуатации фасада.

Приклейка утеплителя начинается снизу. Внизу устанавливается стартовая планка. Она крепится к стене быстрым монтажом. Делают и без стартовой планки, но с ней качественнее и правильнее, так как меньше подвижек у наклеенного утеплителя. Он (пока не засохнет клеевая смесь) может двигаться на (до 10 см) по плоскости фасада. То есть, первый, нижний ряд нужно куда то надежно опереть, чтобы не было куда ему двигаться (сползать).

Для приклейки нужно будет два шпателя: маленький (80-10 0мм), и побольше (200 мм). Маленьким пользуемся, как лопаткой, для накладывания смеси на большой шпатель. Если стена ровная (до 1 см перепады), то можно смесь накладывать под гребенку (такой шпатель с зубчиками). При стене с перепадами больше 1 см,- «ляпухи» на стену шпателем. Смесь накладываем на стену, а не на лист. Можно, и на лист, объясню, почему лучше на стену. Лист – ровный, а стена, как правило, не совсем. Поэтому, накладывая на стену, можно подложить больше смеси туда, где неровность, и класть тоньше слой смеси туда, где выступы. А если на лист класть смесь, как рекомендуют «равномерным слоем», то, как правило, половина листа потом висит в воздухе и не приклеена к стене. Кроме того, лист с «ляпухами» становится на 3-5 кг тяжелее, его неудобно держать, прижимать и тд. Наносим так:

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Не размазываем смесь равномерно по стене. Размазывать можно только на идеально ровных стенах. Тогда можно размазывать смесь гребенкой. На обычных стенах, делаем так:

накидываем на стену около 9 ляпух (8 по периметру, 1 в центре). Ляпухи могут быть разного размера. Наша цель, при этом,- максимально сгладить рельеф. То есть в зависимости от «кривизны» стены, ляпух может быть и больше. Главное — заполнить все впадины. Если есть, наоборот, выпуклые части стены, то их нужно или предварительно сбить, или немного выскоблить в пенопласте под них. В эппс выскоблить не получится. Смесь на выпуклые части нанести самым тонким слоем. Кроме ляпух, по периметру листа (на стену) можно нанести прерывистую колбаску, маленьким шпателем. При придавливании листа эта колбаска расползается под соседние листы, и упрочняет стыки. Приклеиваем на смесь лист. Приставляем, прижимаем, прихлопываем ладонью. Не сильно хлопаем, чтобы не наделать вмятин.

Примечание: Листы ЭППС идут, как правило, с четвертью.

Край листа эппс с четвертью

Примечание: Наличие четверти сокращает мостики холода. Пенопласт идет без четверти. Основные преимущества эппс при монтаже: он плотнее, с четвертью. Основные недостатки эппс при монтаже: его нужно шершавить перед приклейкой, в нем нельзя выбрать полость под неровности стены.

Важно! Листы крепим так, чтобы образовывались Т-образные стыки (ряды в шахматном порядке).

Схема укладки плит в шахматном порядке

Важно! Между приклейкой и прибивкой рекомендуют выждать три дня (в идеале), для того, чтобы клеевая смесь как следует схватилась, весь утеплитель как следует «уселся». При самостоятельном утеплении дома, эти три дня (или больше) получатся естественно, сами собой. Так как делать, скорее всего, придется участками. Тут получается вот как: хорошо бы сначала весь дом обклеить утеплителем, потом его весь поприбивать, и тд. Но так вряд ли получится. Объясню, почему:

Половина работы будет выполняться с земли, а вторая половина с каких то подмостей. Если делать так как я написала выше (сначала весь утеплитель приклеить, потом весь прибить, и тд), то эти подмости придется в несколько раз больше таскать и переставлять. И еще момент. Если делать сразу весь дом целиком, то получится, что пенопласт или эппс будет на солнце недели две точно. Это ему не на пользу. Его вообще не рекомендуют даже в пачке хранить под открытым солнцем. А если утеплитель- пенопласт- то он (если дождь) наберет лишнюю влагу. Короче говоря, лучше делать дом участками и доводить каждый участок до выравнивающего слоя. Участки по высоте будут на высоту роста укладчика, по ширине- будут как подмости. Как стыковать участки, я объясню дальше. Под словом «участок» дальше я буду понимать именно такой участок.

Прибивание утеплителя

Итак, прибивку утеплителя делаем спустя минимум три дня после приклейки. Раньше — не нужно. Неизвестно, какая будет погода, как скоро засохнет смесь. А если начать сверлить утеплитель с неполностью засохшей смесью, то он отойдет от стены. К тому же, прибивая «по свежему», если попасть в углубление под листом (впадину, неровность), то можно, прибив в этом месте, поднять края листа. И тогда придется края притягивать дополнительными грибками.

Читайте также:  Монтаж вагонки своими руками горизонтально

Приклееный утеплитель крепится к стене грибками. Гриб представляет собой пластмассовый круг — шляпку с пластмассовой гильзой — ногой. И гвоздь, который забивается в эту гильзу. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше (как ни странно) — пластмассовый. Металлический — дополнительный мостик холода, да и необходимости в металлическом нет, и они дороже. Лучше не брать самые дешевые грибки с пластмассовым гвоздем. Они гнутся и не забиваются. Надо брать те, что стоят подороже.

Пример грибка

На выбранном участке насверливаем перфоратором отверстий. Сверлим буром Ø 10мм. Глубина отверстия должна быть на 2 см длиннее, чем длина грибка. Если сверлить по глубине отверстия равные длине грибка, то осыпавшийся в отверстие (в глубине) мусор не даст потом нормально забить туда грибок. Длина грибка определяется так: толщина утеплителя + 1 см (толщина других слоев)+ 4-5 см в стену. Например, толщина утеплителя — 50 мм. Тогда длина грибка — 50+10+50=110 мм, или 11 см. А длина отверстия: 11+2=13 см, соответственно и длина бура должна быть больше 13 см.

Расположение отверстий и самих грибков

Распространенная рекомендация располагать отверстия так:

Расположение грибков (вариант)

Лучше делать немного по-другому, и располагать отверстия (и сами грибы, соответственно) в стыках листов, и один — в центре листа. Всего на лист- 5-6 грибков. Можно больше, если видно, что нужно.

Рекомендуемое расположение грибков

Такое расположение лучше потому, что при этом дополнительно, грибком, поджимается стык, становится ровнее и плотнее прилегает к стене. Стены-то не идеальные, и утеплитель немного гнется. Можно увидеть, когда прибиваешь первый грибок в центр, что края листа немного, но приподнимаются (если пробовать по свежей смеси). И тогда, когда мы делаем так, как на рисунке, мы дополнительно их прижимаем.

Важно! Вне зависимости от расположения грибов на листах, в рамках одной плоскости (стены или участка стены), обязательно прибиваются листы в 5-10 см от края (угла).

Когда отверстия на участке насверлены, вставляем и забиваем в них грибки (без гвоздя). Их можно подбивать просто кулаком (но это редко), или молотком. Забиваем так, чтоб шляпка гриба стала вровень (заподлицо) с поверхностью утеплителя. Если гриб не добивается до нормы и торчит, то это значит, что, возможно сточился бур (не длина сточилась, а диаметр, нужно поменять), или короткое отверстие. Надо вытаскивать гриб, досверливать, и вставлять гриб заново.

Когда грибки на участке все забиты, начинаем забивать внутрь гвозди. При забивке гвоздей грибы немного подвигаются вовнутрь, это нормально. Нормально забитый на место гриб (по итогу, вместе с гвоздем) должен быть на 1-2 мм погружен в утеплитель (не больше!). Если сам гвоздь немного (1 см) не добит и торчит,- это не страшно. Его нужно обрезать (лучше кусачками).

Обработка стыков утеплителя и грибков

На участке готова стена с приклеенным утеплителем, и с прибитыми грибками. Теперь надо посмотреть стену, нет ли между листами утеплителя стыков больше 5 мм (обычно бывают при применении пенопласта и при кривых стенах). Стыки больше 5 мм надо запенить (меньшие не запенишь, носик пистолета не влезет туда). Если есть места с стыками в 2 см, например, то эти места нужно не просто пенить, а вложить туда тонкие полоски утеплителя + пену.

Пена сохнет 4-5 часов, а потом ее остатки нужно срезать.

На этом же этапе (если утеплитель — пенопласт) можно подкорректировать выпирающие стыки. Делается это теркой по пенопласту, как на рисунке.

Терка для коррекции стыков пенопласта

Терка снимет выступающие части на стыке, и стык станет ровнее. Эппс такой теркой не потрешь, он не счищается как пенопласт. То есть, выравнивать неровности стыка эппс нужно будет уже на этапе выравнивающего слоя, или пробовать корректировать стыки канцелярским ножом.

Теперь все стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно перетянуть клеящей смесью (пошпаклевать), большим шпателем (200 мм). Места «перетяжки» должны быть ровные. Если случайно выступают какие-то кусочки,- то нужно, когда высохнет, затереть (или просто счистить большим шпателем). Затирка выполняется пластмассовой теркой с наждаком (прикрученным). Я подробнее опишу затирку, когда буду описывать общую затирку стен.

Приклейка и прибивание утеплителя, если по толщине не один лист, а два

Бывает так, что по толщине утеплителя нужно 60, 70, 80 мм. Это означает, что нужную толщину мы будем получать, складывая два листа (50 и 30, 30 и 40, 30 и 30). В этом случае последовательность такая:

Первый слой клеим, как написано выше. Потом клеим второй лист на первый, так, чтобы перекрыть стыки. Смесь применяем для приклейки плит. При приклейке листов второго слоя можно (удобнее) клеющую смесь наносить на лист (который собрались приклеивать), а не на стену. Наносим смесь просто ровным слоем под гребенку, и прижимаем к стене (к первому слою).

Когда у Вас два слоя, то по первому слою можно не запенивать стыки и не затирать. Только поубирать торчащую из стыков (если торчит) смесь. Запенивать и затирать нужно стыки уже второго слоя (после прибивки). После приклейки второго слоя, начинаем прибивать утеплитель грибками. Всё так, как написано выше, только правильно выбираем длину грибка (чтобы хватило на толщину утеплителя).

Примечание: Если утепляем эппс, то оба листа обрабатываются с двух сторон игольчатым валиком.

Далее я расскажу как правильно штукатурить пенопласт, включая, в том числе, все подготовительные работы: подготовку и наклеивание штукатурной сетки, затирку, нанесение выравнивающего слоя, подготовку смеси, которой будем штукатурить пенопласт и затирку выравнивающего слоя.

Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов)

Перед наклеиванием сетки на плоскости стен, удобнее и лучше наклеить сетку на все углы.

Примечание: Можно делать углы из сетки, можно из пластикового (готового) перфорированного уголка. Для квартиры в многоквартирном доме (на этажах выше первого)- можно сетку. В частном доме и на первых этажах многоквартирных домов- лучше уголки (так как есть вероятность, что за эти углы будут цепляться при эксплуатации).

Важно! На этом этапе меняем смесь. До этого была смесь для приклейки, теперь нужна смесь для защитного слоя. Я дальше в блоке «Виды смеси, на каком этапе какую применять» подробнее расскажу об этом.

Сетку нужно применять «для внешних, фасадных работ», она должна быть щелочестойкая. Сетка для внутренних работ рассчитана на гипсовую штукатурку, на цементной смеси просто разлезется. Плотность сетки 140-160 г/м2. Чем плотнее сетка, тем ровнее получится поверхность, но с другой стороны будет тяжелее сделать все углы.

Приступаем к углам. Я описываю вариант углов с сеткой (без уголков), так как с уголками, они готовые — просто. Их просто приклеивают к углу на смесь. Если углы из сетки, то делаем из нее полосы, шириной 30 см. Для углов дома можно метровые, для углов откосов — по длине откосов. Сгибаем полосу сетки пополам (как следует сгибаем, чтобы этот «угол» остался на сетке). Теперь шпателем (200 мм) наносим ровненько смесь на угол (примерно по 5-7 см с каждой стороны угла, 2-3 мм по толщине). Накладываем сетку. По сетке разглаживаем шпателем от угла в сторону и чуть вниз.

Направления движения шпателя при приклейке сетки к углу

Получится угол, на котором с каждой стороны по 5-7 см приклеенной сетки, и еще по 5-7 см просто чистой сетки по чистому пенопласту.

Расположение сетки для последующего нахлеста и стыка

Так и должно быть, это делается для нормального стыка сетки на отдельных участках. О том, как стыковать сетку я расскажу в блоке Наклеивание сетки на стены.

Примечание: Сетка идет в рулоне, на углы можно резать куски сетки поперек рулона (как раз по метру). При этом полосы лучше сгибать углом так, как на рисунке 1, а не наоборот, как на рисунке 2 (края сетки будут всё время подниматься из слоя смеси, и торчать).

Удобно и неудобно порезанная сетка

Наклеивание сетки на стены

Помним, что на этом этапе у нас смесь для защитного слоя.

Для этого этапа и дальнейших работ понадобится шпатель 350 мм (не меньше). Работу по приклейке сетки нужно будет делать маленькими участками по 90 см в ширину и по высоте около метра. Почему такими «кусочками»,- объясню. 90 см ширина (при ширине сетки — 1 м), потому, что 10 см остается чистой сетки (без смеси), для стыка. По высоте этот «кусочек» — около метра, потому что при хорошей солнечной погоде смесь очень быстро сохнет, а надо успеть ее нанести, положить сетку, и прогладить сетку шпателем по всему «кусочку». Больше 1 м в высоту можно просто не успеть.

Итак, на участок шириной 90 см и высотой 1 м накладываем смесь. Маленьким шпателем накладываем на большой (растягивая колбаску почти по всей длине большого), большим — на стену (в смысле, на утеплитель). Слой 2-3 мм. Прикладываем сетку, так чтобы 10 см по ширине ложились на чистый утеплитель. Разглаживаем шпателем (350 мм) от центра к краям и вниз, чтобы сетка равномерно «влипла» в смесь. Разглаживаем и одновременно добавляем немного смеси, чтобы полностью прикрыть сетку. Нормальный вид сетки (когда хорошо разровнять шпателем) — это когда сетка полностью в смеси, но ее чуточку видно.

Примечание: Так как непонятно, как будут устроены подмости в каждом конкретном случае — неясно, как будет удобно работать (какими участками). Как один из вариантов: наклеивать и прибивать утеплитель на высоту этажа и на ширину подмостей (2-3 метра). Делать все дальнейшие, описанные выше этапы. Когда нужно клеить сетку, то нужно начинать с верхнего левого угла участка. Сетка – она в рулоне. То есть, хорошо бы делать полосу сетки сверху вниз, без разрезки, и стыковать только вертикальные швы. Начали сверху (стоя на подмостях), сделали полтора-два метра по высоте, спустились вниз, сделали донизу (не разрезая сетку по горизонтали). Получается, промазывается метр по высоте и 90 см по ширине смесью, надо как-то примостить этот рулон, чтобы начать разматывать сетку и приклеивать ее к слою смеси. Удобно сделать так: намазали, после этого, там (где-то на уровне пояса) где закончился намазанный слой, под ним, прямо в утеплитель вставить два гвоздя. На них, как на полку, положить рулон. И разматывать его вниз, прижимая к слою смеси, и разравнивая шпателем. Точно так же,- следующий метр вниз, и так далее (переставляя гвозди, и укладывая на них рулон. Если где то нужен горизонтальный стык сетки, отрезаем сетку, и делаем такой же стык, как и по вертикали. Подробнее,- ниже.

Устройство стыков сетки

Принцип стыковки одинаковый, и для вертикальных, и для горизонтальных стыков. Нужно оставить 7-10 см сетки (край) – чистым, без смеси, просто сетка лежит на утеплителе. Потом промазать смесью следующий участок (с захватом этой чистой полоски), наложить сетку с нахлестом 7-10см, и разровнять шпателем. Так получаются более ровные (гладкие сверху) стыки, чем если делать так: приклеить первую сетку до конца, потом на нее внахлест 7-10 см,- вторую. Это место нахлеста потом может быть видно даже через чистовую отделку.

Нахлест и стык сетки

Затирка

Читайте также:  Особенности ухода за деревянной вагонкой

То, что получилось (сетка, приклеенная на смесь),- нужно затереть. Это делается пластмассовой теркой, с прикрученным наждаком.

Есть терки с сеточкой, они для этой затирки не годятся, только для внутренних работ. То есть, сама терка- годится, а сеточка- нет, вместо нее нужен наждак. Затирать нужно тогда, когда смесь нормально засохнет. В солнечную погоду она сохнет очень быстро (полдня). Лучше выждать день (делать что-то на другом участке). Если при затирке терка попадает в незасохшую смесь, то наждак нужно сразу менять, он забивается и больше не трет.

Нанесение выравнивающего слоя

Выравнивающий слой выполняется (так же, как и армирующий) большим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем на большой накладываем смесь колбаской, потом это на стену, и разравниваем. Толщина- 2-3 мм. Выравнивающий слой можно наносить участками, он нормально стыкуется и затирается (потом стыка не видно). Выравнивающий слой лучше стыковать в стороне от стыков армирующего слоя.

Виды и нужная густота смеси

Есть много производителей смесей для такого фасада. Перечислю несколько: Ceresit, Крайсель, Столит, Мастер, Токан, Экомикс. Хорошая новость: всеми ими можно нормально работать, и сделать качественный фасад. Есть такие важные моменты, о которых надо помнить (это обязательно, вне зависимости от производителя):

• Если дом утепляется эппс или пенопластом, на смеси должно быть написано «для пенополистирольных плит».
• У одних производителей Вам предложат два вида смеси, у других предложат один. В чем тут суть. Есть смеси «для приклейки плит», а есть смеси «для приклейки плит и устройства защитного слоя». Назовем их смесь 1 и смесь 2. Смесь 2 — универсальная, ею можно и приклеить утеплитель, и выполнить последующие слои. Смесь 1 — только для приклейки утеплителя, ею нельзя выполнять дальнейшие слои (приклеить можно, она не отвалится, но она не будет выполнять защитных функций). В некоторых фирмах есть только смесь 2, в некоторых и смесь 2, и смесь 1. Смесь 1 дешевле смеси 2, то есть, выполнять работы двумя смесями,- экономнее, чем одной смесью 2.

Важно!

Я сейчас пройдусь заново по всем этапам, которые были, и напишу, какая из смесей на каком этапе (если применяются две смеси). Если применяется одна, универсальная (смесь 2), то можно это не читать. Итак:

• Наклейка утеплителя на откосы — смесь 1;
• Наклейка утеплителя на плоскости стен — cмесь 1;
• Обработка стыков утеплителя и грибков — можно смесь 1, можно смесь 2;
• Наклеивание сетки на все углы (включая углы откосов) — смесь 2;
• Наклеивание сетки на стены — смесь 2;
• Нанесение выравнивающего слоя — смесь 2.

Примечание: смеси разных производителей лучше не сочетать.

По «замесу» и расходу

Расход смеси примерно 4-6 кг на м2 на приклейку плит (будет очень зависеть от ровности исходной стены), 4-6 кг на м2 на остальное (приклейка сетки, выравнивающий слой). Что касается пропорций замешивания, то они у каждого написаны на пачке. Потом есть такие рекомендации, относительно густоты:

• На приклейку плит смесь может быть гуще, чем советует производитель. По виду, если ее положить на шпатель, она должна колыхаться, как желе, но держаться, не разлазиться.
• Для приклейки сетки смесь может быть чуть жиже, чем рекомендует производитель. Нужно смотреть по удобству, сетка должна нормально в нее влипать, и разравнивать должно быть удобно.
• Для выравнивающего слоя смесь еще чуть жиже, чем для приклейки сетки. Она должна почти стекать (но не стекать) со шпателя.

Затирка выравнивающего слоя

Выполняется так же, как затирка слоя с приклеенной сеткой. Терка — та же, с наждаком. Совет: не ставить новый наждак перед затиркой выравнивающего слоя.

Важно! Это касается всех затирок (и выравнивающего слоя, и слоя с приклеенной сеткой, и стыков с грибами). Любую затирку нужно успеть сделать до того, как пройдет 4 дня с ее нанесения (лучше всего успеть за 2-3 дня), иначе она станет такая, что ее затирать будет очень трудно. То есть, с одной стороны, она должна высохнуть (около дня), с другой стороны- не перестоять (4 дня и дальше).

Грунтовка

Перед чистовой отделкой обязательно прогрунтовать фасад. Для декоративных штукатурок, грунтовка должна быть «для грунтования армированного защитного слоя перед нанесением декоративных штукатурных покрытий», типа Ceresit СТ 16 (как бы с песочком). Если фасад будет не декоративно штукатуриться, а окрашиваться, то грунтовка нужна типа Ceresit СТ 17 (без песочка) плюс краска.

Важно! Грунтовка продается как готовая к применению, и тогда ее нельзя разводить (например, как Ceresit СТ 16 и 17). Бывают и концентрированные грунтовки, которвые нужно разводить (согласно инструкции).

Общее по последовательности работ

Работать участками лучше до этапа, когда затерта приклеенная сетка. То есть, по участкам сделать всё до выравнивающего слоя. Получится весь дом в затертой приклеенной сетке. После этого начинать по всему дому (опять по участкам) выравнивающий слой, его затирку. Потом весь дом прогрунтовать. А потом — чистовая отделка.

Отливы и откосы

Утепление стен около окна: А — труднодоступное место, обязательное для утепления.
Как правило, перед утеплением всегда обрабатывают более трудные места — оконные откосы, отливы и пространство вокруг окон.

Для этого необходимо провести тщательные замеры и аккуратно вырезать по проведенным замерам окон и откосов части у пенопласта.

Особое внимание следует уделить пространству под подоконником — это самое трудное для утепления место. Утепление окон здания пенопластом — один из трудоемких процессов.

Дело в том, что для каждого проема приходится вырезать несколько разные куски — в зависимости от того, как далеко от окон находятся стены, потолок и пол. Откосы тоже нуждаются в утеплении. Пенопласт, конечно, сужает пространство окон, однако дает большую теплоизоляцию помещения.

Посадка листа пенопласта на клей к стене. Заранее подготовленные пенопластовые листы крепятся с помощью клея на стену максимально близко друг к другу.

Для лучшего закрепления клеящий материал необходимо нанести непосредственно на стену. Профессионалы рекомендуют начать поклейку снизу, чтобы крепящиеся позднее листы опирались на нижние.

Необходимо дополнительное крепление листов с помощью пластмассовых дюбелей, так называемых «грибков».

Дополнительное фиксирование с помощью гвоздей своими руками. Одному клею не под силу удержать такой большой слой утепляющего материала. Так что необходимо дополнительное крепление листов с помощью пластмассовых дюбелей, так называемых «грибков».

Для их установки необходима дрель. На каждый лист нужно распределить не менее 5 или 6 дюбелей.

Для хорошего крепления необходимо, чтобы отверстия под гвозди и сами гвозди были на несколько сантиметров больше, чем толщина самого пенопласта.

Преимущества наружного утепления

Есть несколько принципов и тонкостей при выполнении этой работы. Они основаны на знаниях физики и природы. Важно не утеплить, а правильно утеплить! Предпочтение стоит всегда отдавать наружному утеплению. Мнение, что строение лучше утеплять внутри — ошибочно. При размещении утепляющего слоя на улице отодвигается точка росы. Это значит, что стены в доме не будут сыреть и потеть.

Внутренне утепление делает процесс проще, если Ваша квартира находится на большой высоте. Сам утеплитель находился в комфортных условиях и дольше бы прослужил. Но утепление дома изнутри уменьшит Ваше жизненное пространство. При внутреннем утеплении потребуется серьёзная пароизоляция, дополнительные затраты на проветривание комнат. Пароизоляция обязательно потребуется, если Вы утепляете дом из рыхлых, «дышащих стен». Между утеплителем и несущей стеной необходим будет зазор для увода влаги. Но это не касается бетонных и кирпичных стен.

Основные расходники

В работе потребуется клей. Имеется специальный материал для пенопласта, стоит он не мало. Но результат будет очевиден. Объём клея можно рассчитать исходя из рабочей поверхности. Но надо знать заранее, что клей необходим и для армирования сетки. Поэтому площадь и объём удвоится. Важный расходный элемент — «зонтик». Это специализированные дюбеля, помогающие надёжно крепить утепляющий материал к стенке. Необходимо пять единиц на один лист пенопласта. Их длина обязана быть вдвое толще пенопласта. Можно использовать гвозди с широкой шляпкой, но это будет выглядеть более убого.

Армирование штукатурки невозможно осуществить без простой сетки размером 5Х5 миллиметров. Углы и откосы будут отделываться малярными уголками. Потребуется грунтовка. Напомним, что запас расходников не помешает. Особенно если Вы это делаете впервые и строймаркет находится очень далеко. Настройте себя на то, что часть материала Вы испортите, приобретая новые навыки.

Мудрый подбор материала

Технология утепления не имеет тайн и особых секретов. Народная поговорка гласит, что любая работа начинается с тщательного замера. Не составит большого труда перепроверить все расчёты. Необходимо точно знать площадь, которая будет подвергаться утеплению. Простой математический расчёт позволяет узнать общую площадь стен. Потом следует вычесть площадь окон и дверей. Но процентов 5 следует «накинуть» для припуска и возможного брака. Остатки материала всегда пригодятся в хозяйстве, они пойдут на обустройство откосов и щелей. Небольшие отклонения допускаются, ведь это не расчёт ядерного реактора.

Законы сохранения тепла не требуют от утеплителя большой плотности. Утепление стен качественным пенопластом снаружи потребует использования листов ПСБ.С-25 с толщиной десять сантиметров. Это экземпляры средней плотности. Толщина пенопласта задаёт эффективность процессу утепления. Но чрезмерная толщина придаст зданию некрасивый вид, создаст дополнительную нагрузку на стены, потребует большего количества материала.

Дополнительные советы, пожелания

На эту работу уходит от трёх дней до недели. Эта процедура не терпит спешки, особенно для новичка. Для работы обязательно потребуются строительные леса, подмостки. Ведь часть действий придётся делать на высоте. Помните о технике безопасности. Пользование обычной лестницей делает работу более долгой и опасной. Продвинутые современные алюминиевые леса можно взять в аренду, купить их для одного раза будет дорого.

Утепление стен дома пенопластом снаружи рекомендуется делать в перчатках: за это требование безопасности и забота о коже рук. Может случиться так, что эта работа Вам понравится, и Вы смените род занятий. В наше время желающих и клиентов найдётся предостаточно! Если раньше строители больше предлагали установить стеклопакеты и натяжные потолки, то сейчас рынок услуг наполнен объявлениями о наружном утеплении жилища.