Как правильно устранить течь в подвале

Вода в подвале, общие советы

Не стоит скупиться. Проще (и, в конце концов, дешевле) построить добротный подвал с первого раза, чем потом без конца переделывать. Поэтому сразу же стоит основательно герметизировать стенки фундамента и отводить от него воду. Если же вода все равно проникла в подвал – скорее избавляйтесь от нее, чтобы сохранить погреб сухим.

Конечно, проще предотвратить проблему, чем решать ее. Предусмотрительный хозяин уже во время строительства дома непременно заботится о разумной организации дренажной системы и о безукоризненной гидроизоляции подвальных помещений. Дренажная система поможет лишней влаге уходить глубоко в почву и не контактировать с погребом, и вода в подвале так и не станет насущной проблемой. Но не стоит падать духом, если это не было сделано. Для каждого случая специалисты предложат лучший вариант решения проблемы. Безвыходных положений нет. Например, по периметру подвала уже возведенного дома можно поставить дренажные каналы. И, если есть возможность, устроить их и внутри погреба. Чтобы это сделать, обычно используют фальш-пол.

Чем чревата проблема, вода в подвале, можно увидеть на данном видео

Вода в подвале видео

Конденсат в подвале. Вентелировать или герметизировать?

Теперь переходим к расчетам производительности вытяжного вентилятора. Можно воспользоваться упрощенной методикой. Для этого нужно объем помещения умножить на В нашем случае это 15 м. Производительность вытяжного вентилятора для погреба, площадью в 6 м. Для монтажа комбинированной вентиляционной системы нам понадобится:.

Читайте также:  Красивая и надежная мансардная крыша своими руками

Далее сборка не представляет сложности для любого домашнего мастера. Выше мы указали, как монтировать воздуховоды. Делать проветривание в подземном помещении для хранения продуктов, которое находится под домом несколько проще. Причем все расчеты остаются такими же, а проще делается крепление воздухопроводов. Вытяжной — должен выходить через подвал, и проходить с наружной стороны дома.

Высота вытяжной трубы должна быть на 0,5 м. Совет мастера: Перед монтажом вытяжной трубы установите в нее вентилятор и закрепите его штатными креплениями. Используя наши советы, мы надеемся, что вы без труда оборудуете свое подземное хранилище правильной вентиляционной системой. Естественный приток воздуха в помещение погреба можно довольно просто обеспечить с помощью одной или нескольких труб, установленных по определенной схеме.

Насколько успешной будет простая конструкция вентиляции, зависит, прежде всего, от точности их позиционирования, диаметра воздушных каналов. Принцип действия вентиляции основывается на эффекте тяги — подъема более теплого воздуха в воздушном канале более низкой температуры. Зачастую воздух в канал попадает не через торцевое отверстие, а через боковые окна в стенках трубы.

В торце воздуховода можно поставить своими руками сборник для конденсата, дождя и продуктов таяния льда и снега. Постарайтесь сделать свободным пространство вокруг окошек вентиляционных труб, позже это пригодится, когда придется своими руками чистить воздушные каналы от грязи и мусора. На верхнем конце иногда ставят разнообразные флюгерные поворотные патрубки, предназначенные для разворота выхода по ветру, что, по замыслу изготовителей, должно увеличивать тягу и предохранять канал от дождя и снега.

Было бы намного полезнее установить своими руками приспособление для отпугивания птиц и мышей, умудрявшихся в мороз забраться в теплую вентиляционную трубу и закупорить ее.

Достать своими руками погибшую птицу или животное не всегда так просто и легко, как может показаться. Главным достоинством естественной вентиляции считается ее простота и надежность. Эффективность ее работы — вещь спорная. Еще один плюс — ее легко сделать своими руками. Циркуляцию воздуха в подземном хранилище можно обеспечить естественным или искусственным путем.

В первом случае воздух поступает через специальные отверстия, а во втором — с помощью вентиляторов рисунок 1. Самым простым, недорогим, но при этом действенным способом проветривания считается приточно-вытяжная система. Для ее обустройства на разном уровне устанавливают две трубы, концы которых выводят на улицу.

Через одну из помещения выводится теплый воздух, а через другую — поступает прохладный. Далее мы рассмотрим детальнее, как обустраивать различные системы проветривания в подвалах.

Многие владельцы приусадебных участков считают, что обустраивать какую-либо вытяжку в подвале не имеет смысла. Также есть ошибочное мнение, что наличие отверстий в стенах или крыше хранилища будет нарушать стабильный микроклимат. На самом деле все происходит наоборот. В жилых помещения температура слишком высокая для хранения свежих овощей и заготовок в банках, а на улице зимой слишком холодно. В подземном хранилище, при условии правильной вентиляции, поддерживается не только стабильная температура, но оптимальная для хранения овощей влажность.

Именно с этой задачей успешно справляется качественная вытяжка, через которую выводится теплый воздух, и поступает умеренное количество свежего кислорода. Для небольших погребов будет достаточно одного или нескольких отверстий в стенах, выведенных наружу с помощью труб. Однако, если хранилище достаточно большое, лучше обустроить приточно-вытяжную систему, которая будет эффективно справляться с поддержкой микроклимата.

Примечание: В больших промышленных хранилищах устанавливают специальные вентиляторы, которые обеспечивают постоянный и равномерный приток свежего воздуха. Однако такие системы слишком дорогие, и использовать их в приусадебном хозяйстве экономически невыгодно. Чтобы определить, какое количество каналов понадобится для вашего подвала, нужно провести некоторые расчеты.

Во-первых, подсчитывают площадь помещения, умножая ширину на длину. Во-вторых, следует учитывать, что на каждый квадратный метр площади необходимо 26 квадратных сантиметров вытяжного канала. К примеру, если площадь погреба составляет 6 квадратных метров, этот показатель нужно умножить на Полученное число квадратных сантиметров , будет означать общую площадь вентиляционных отверстий.

Чтобы определить, какой диаметр будет оптимальным, нужно выделить квадратный корень этого числа, разделенного на число Пи. В нашем примере этого показатель будет составлять 14 см. После того, как вы провели все необходимые расчеты и определились с подходящим диаметром, можно приступать к непосредственному монтажу системы.

После установки наружные части желательно прикрыть козырьками и решетками, чтобы внутрь не попадали атмосферные осадки. Проверить интенсивность тяги очень просто: достаточно приложить к приточному каналу лист бумаги. Если он интенсивно колеблется, значит приток воздуха в помещение хороший. Вытяжная труба — используется для очищения воздушных масс внутри помещения. Подходящее место для монтажа — в одном из углов погреба. Важно учесть, что нижняя часть воздуховода должна быть установлена в самой верхней части комнаты.

В помещении вентиляционный проход должен быть вертикальным.

Читайте также:  Как уложить гибкую черепицу своими руками

Вентиляция в порядке! Откуда в погребе конденсат даже летом?

Для уменьшения конденсатных масс, которые будут образовываться внутри трубы, требует провести утепление воздуховода. Процедура утепления не занимает много времени и не требует специальных навыков. Для работы потребуются одна труба чуть большего диаметра и минеральная вата или другой утеплитель.

Одна труба размещается внутри второй, а полое пространство заполнятся утеплителем. Приточная труба обеспечивает помещение погреба свежим воздухом. Обычно труба устанавливается в углу напротив воздуховода вытяжного типа. Очевидное решение — использовать специальный прибор — осушитель воздуха. Это простейший тепловой насос, который перекачивает тепловую энергию с одного радиатора на другой; при этом на более холодной поверхности, разумеется, тут же конденсируется влага, которая стекает в емкость-накопитель или в дренажную трубку.

Однако в качестве осушителя воздуха можно использовать и обычный оконный кондиционер. Старенький БК вполне способен собирать до литров воды в сутки. Вода отводится в канистру или, при наличии возможности, в канализацию или дренаж. Если в нем хранятся консервированные продукты, ответ прост: чем меньше, тем лучше.

Не выше 12 градусов. Если в жаркие дни столбик термометра ползет вверх от этой отметки — есть смысл озаботиться теплоизоляцией верхней части помещения.

Стабильно выше нуля. Причина очевидна: банки с домашним консервированием может порвать льдом, да и кристаллизация воды в свежих овощах их вкуса, мягко говоря, не улучшит. В идеале его потолок должен находиться ниже уровня промерзания.

При должной теплоизоляции входа температура в нем всегда будет равна температуре грунта, а проблема конденсата просто не возникнет. Надеемся, что материал этой статьи поможет читателю. Видео в этой статье, как всегда, предложит дополнительную информацию по обсуждаемой нами теме.

Вы извините что так пишу, но мне кажется, что у мужа руки растут не с того места. Постоянно что — то делает в погребе, мудрит, но основная проблема сырость и конденсат не уходят.

Как не приятно, залезешь за овощами, а тебе на спину — душ. Сейчас прочитала статью, стала его убеждать утеплить потолок пенопластом. Наверное наберусь воли и сделаю сама — утру ему нос. Виктория, не стоит так делать, все не совсем так как вам кажется. Утирать нос это дело поледнее, тут нужно разобраться с объемами подвального помещения и с вытяжкой.

Одним утеплением потолка эту проблему не решить точно. В комплексе да, но не отдельно.

Вода в подвале. Герметизация фундаментных стенок

Пропитывая грунт вокруг фундамента, вода создает гидростатическое давление, направляющее ее через все дефекты и стыки фундамента. Обмазочная гидроизоляция станет первой оборонной линией. Среди предназначенных для этого составов самые распространенные – материалы с содержанием битума, наносящиеся на фундамент снаружи. Битом уменьшает пористость бетона, однако позже теряет в эластичности и становится более хрупким, что ведет к появлению трещин. Различные пластификаторы улучшают ситуацию, но их защита будет недолгой. Многие застройщики предпочитают эти покрытия за низкую стоимость, но потребители должны быть осторожны: срок действия таких составов – около 5-6 лет.

Стоит сказать, что современный рынок также предлагает покупателям горячие мастики с основами нефтебитума и низкомолекулярных полипропилена и полиэтилена. Перед эксплуатацией материалы нагреваются. Их эксплуатационные характеристики (эластичность, склеивающие свойства, теплоустойчивость) выше. Жёсткий пенополистирол эффективен для сохранения цельности покрытия при обратной засыпке фундамента. Этот материал стабилен, долговечен и устойчив к микроорганизмам в почве. Плита из пенополистирола способствует тепловому разрыву между фундаментом и засыпаемым грунтом. Хотя производители и утверждают, что современным очень эластичным покрытиям не нужна защита, не стоит отказываться от еще одной изоляции стенок фундамента. Перед нанесением покрытия на бетон, стоит очистить поверхность. Также необходимо верное определение высоты уровня грунта по завершении земляных работ, и при нанесении покрытия надо учитывать этот показатель. Неверное определенная высота приведет к тому, что под засыпкой будет часть незагерметизированной стены. Неизбежные трещины от усадки в фундаменте со временем приведет к протечке.

Заменой водонепроницаемому покрытию станут геокомпозиционные (в составе дренирующее ядро, фильтр и мембраны) дренажные маты, прикрепляющиеся к стенкам фундамента. Проблема применения подобных полимерных материалов следующая: без действенного дренирования подошвы фундамента гидростатическое водное давление будет проталкивать влагу вверх между стеной и матами. При таком варианте вода будет просачиваться через любую трещинку в фундаментной стенке. Подводя промежуточный итог по материалам для гидроизоляции стен, стоит заметить: самое лучшее покрытие не даст воде проникнуть сквозь стены, но не защитит от скапливания влаги вокруг подошвы фундамента. То есть, необходим дренаж.

Способы устранения причин образования конденсата

Убрать конденсат на потолке в погребе можно разными способами. Иногда достаточно выполнить какую-то одну операцию, в отдельных случаях приходится применять комплекс мер. Выбор мероприятий по устранению или снижению интенсивности конденсации следует производить с привязкой к функциональности помещения, чтобы полученные результаты (новые температурные и гигроскопические параметры среды) соответствовали предъявляемым к помещению требованиям. В частности, необходимо ещё на стадии строительства предвидеть образование конденсата в погребе на потолке и определиться, что делать с ограждающими конструкциями подвала для предотвращения конденсации.

Рассмотрим, как предупредить или убрать конденсат в погребе на потолке с помощью профилактических и корректирующих мероприятий в процессе строительства дома или эксплуатации уже существующего подвала.

Читайте также:  Гидроизоляция между фундаментом и стеной

Утепление и гидроизоляция ограждающих конструкций снаружи

Если в проект дома не заложено утепление наружных конструкций, то идеальный уровень расположения потолочного перекрытия помещения погреба должен быть ниже отметки промерзания грунта в данном регионе. Но в этом случае объём здания, расположенный в промерзаемом грунте, а это минимум 0,8 м по высоте, остаётся неиспользуемым. Таком образом, утепление необходимо.

В идеале отметка пола подвала должна быть выше уровня грунтовых вод, что чаще всего не выполнимо без производства большого объёма земляных работ для создания насыпи. Длительный контакт с водой ограждающих конструкций без гидроизоляции неизбежно чреват капиллярным просачиванием влаги вовнутрь, поэтому боковую поверхность фундамента здания и стены подвального этажа необходимо гидроизолировать снаружи на всю глубину расположения, защищая от грунтовой воды и атмосферных осадков, присутствующих в верхних слоях почвы. Гидроизоляцию выполняют в процессе строительства обмазкой битумной мастикой или укладкой листового изоляционного материала (самостоятельной или в сочетании с битумом).

Если грунтовые воды солёные, то заливка бетона под фундамент выполняется на предварительно устроенную наружную гидроизоляцию основания.

На фундаменте, кроме того, впоследствии устраивается и внутренняя гидроизоляция под устройство пола, на ленточном основании — под возводимые стены.

После выполнения гидроизоляции производят утепление боковых ограждающих конструкций снаружи. В качестве утеплителя лучше использовать экструдированный пенопласт (пеноплекс) – материал с высокими теплоизоляционными свойствами и прочностными характеристиками на сжатие. Ниже уровня земли можно использовать и обычный пенопласт, но на надземных поверхностях стен предпочтителен пеноплекс, так как обычный пенополиуретан в силу низкой твёрдости нуждается в дополнительной защите от механических повреждений.

Важно! Пенопластовый утеплитель нужно обработать с двух сторон антисептиком – муравьи заводятся даже в искусственных изоляционных материалах и разрушают их.

Устройство вытяжки

Оборудование погреба вентиляцией необходимо в любом случае, не только для отвода испаряющейся влаги. В помещение должен поступать воздух для возможности дыхания, а через единственный, постоянно закрытый люк погреба это невозможно. Чтобы избежать впоследствии порчи напольной отделки первого этажа при устройстве отверстий в бетонной плите перекрытия для вентиляционных каналов, вытяжку нужно устроить на стадии строительства.

Система вентилирования (вытяжка) погреба состоит из двух труб – вытяжной и подачи воздуха снаружи. Вентиляция может быть естественной или принудительной, материал исполнения – стальные, пластиковые или армированные каучуковые трубы.

Для устройства естественного вентилирования подвала в одном из углов потолка погреба выполняется отверстие по диаметру выпускной трубы вентиляции, а по диагонали к нему в стене или потолке – второе такого же диаметра, для входного канала. В первое отверстие вставляется вытяжная труба, выступающая в помещение на 10 см, а во второе вертикально с выходом через перекрытие или посредством отвода в 90 град. через стену монтируется впускной воздуховод – не доходящий до уровня пола погреба на 30 см. Наружные окончания воздуховодов должны быть обустроены стальной сеткой, предотвращающей проникновение грызунов, и дефлекторами простейшей конструкции.

Песок и гравий – чистота в дренажных трубах

Для сохранение сухости подвала необходим отвод воды от дома. Основным элементом дренажной системы может стать обычная ПВХ-труба 0100 мм. Все потому, что специальную трубу с перфорированными прорезя-ми тяжело уложить прямо, а любой промах в укладке вызовет закупоривание системы и слабый сток. Кроме того, прорези быстро забиваются. В обычной же трубе не составит труда просверлить два ряда отверстий в 012 мм. Несколько слоев фильтрующей ткани, обернутой вокруг трубы, предотвратят заиливание трубы. Работа по отводу воды начинается с выкапывания траншеи до подошвы фундамента. Затем разматывается фильтрующая ткань и укладывается краями на грунт по боковым траншейным стенкам. Поверх ткани отсыпается гравий, его разравнивают, а затем, с небольшим уклоном в сторону выпускной трубы, укладывается ПВХ- труба. На этом этапе стоит связать вертикальными стояками водоприёмники, расположенные на поверхности, с дренажными трубами фундаментной подошвы. Позже решетки водоприёмников заполняются гравием, чтобы их не забивали листья. Поверх трубы насыпается гравий, его уровень не должен доставать до верхнего края подошвы около 20 см. Камни накрываются фильтрующей тканью, чтобы удержать ее, используется несколько камней или лопат песка. Для более медленной забивки фильтрующей ткани поверх нее засыпается около 15 см крупного песка. Как результат – устойчивая и эффективная работа дренажной системы (песок защищает ткань, а ткань – камень). С таким подходом вода в подвале, едва ли будет вашей проблемой. Наружные дрены фундаментной подошвы нужно проложить с уклоном 2-3 см/1 м длины трубы (или больше). Если в сумме протяженность системы дренажа превышает 60 м, то, скорее всего, нужно подумать о дополнительных мерах – например, об увеличении диаметра выпускной трубы. На участке нет заметного наклона, или рядом отсутствует коллектор ливневой канализации? Придется вывести дрены подошвы фундамента к насосу. При этом труба, связывающая наружный контур системы дренажа насосом, прокладывается к водосборнику по кратчайшему маршруту.

Вода в подвале, система дренажа видео

Стоит отметить, что внутренний контур системы дренажа не должен никак соединяться с ее наружным сектором. Все потому, что риск возникновения проблем в наружной части значительно выше, чем во внутреннем. Сбой в наружном контуре объединенной системы приведет к затоплению подвала, т.к. вода будет идти под дом. Причиной большей части проблем с водой под домом является переувлажнение обратной засыпки. Наносимое на бетон обмазочное покрытие перекрывает доступ воде через различные дефекты фундамента. Уложенная вдоль подошвы фундамента перфорированная ПВХ-труба отводит избыток воды от дома. Сделанный из гравия, песка и специального полотна фильтр защищает систему дренажа от заиливания. Если не позаботиться об отводе дождевой воды, стекающей с крыши, то и она окажется в погребе. Если ваш вопрос вода в подвале, что делать и как избавиться, все еще актуален, то дальше мы рассмотрим еще несколько методов борьбы с такой проблемой как вода в подвале.

Как избавиться от плесени в погребе

Борьба с плесенью не так уж сложна, если все делать своевременно. Если состояние запущенное, то избавиться от нее собственными силами не всегда является возможным, может потребоваться помощь специалистов и капитальный ремонт погреба. Но если белой плесени на стенах не так много, то можно избавиться от нее и подручными средствами, а также специализированными препаратами.

Борьба с грибком включает в себя множество различных способов. Каждый может выбрать именно тот, который является оптимальным именно в его случае. Но для начала территорию помещения необходимо соответствующе подготовить:

• Освободите погреб. Из помещения нужно убрать все то, что там храниться: стеллажи, ящики, продукты. Таким образом, можно будет добраться до самых дальних уголков в подвале, где обнаружены проявления жизнедеятельности грибка, а также сохранить продукты;
• Очистить предметы. Если в подвале имеются лестницы или табуреты, то их необходимо осмотреть, так же как и стеллажи, и удалить обнаруженный грибок;
• Стены и потолок в погребе необходимо тщательно очистить от белой плесени. Если грибок проник внутрь поверхности, то придется снять все пораженные ним слои строительного материала, пока поверхность не станет абсолютно чистой;
• Обработать пол. Если пол в подвале земляной, то для безопасности необходимо снять его верхний слой, толщиной в 10-15 сантиметров и потом засыпать новый грунт.

После завершения работ необходимо хорошо проветрить помещение и дать ему просохнуть. И уже после этого можно приступать к непосредственной борьбе с плесенью.

Чтобы убрать белую плесень в погребе существует большое разнообразие способов и средств.

Но очаги ее проявления на стенах – это лишь последствия того, что в подвале созданы все условия для его активного размножения.

Избавиться от грибка раз и навсегда можно, лишь наладив качественную систему вентиляции. Это исключит возникновение оптимальной для размножения грибка среды.

Отвод воды – чем дальше, тем лучше

Также проблему вода в подвале, может решить грамотный водоотвод. Отвести воду из водосточных желобов подальше от дома – это кажется аксиомой. Но не у многих домов есть действенный водоотвод дождевых стоков. Еще один способ отвести дождевую воду – соединение водосточных труб с отводной, имеющей крутой (насколько это возможно) уклон от строения. Из-за скопления в желобах мусора диаметр сливных труб обязан способствовать надежному отводу влаги даже при ливне – не менее 100 мм. В этом случае лучшая отводная труба для установки – 0150 мм. В водосточном канале нежелательны изгибы под прямым углом, так как они непременно засоряются листьями и мусором. Если длина желоба больше 5 м, то лучше подумать о двух выпускных каналах. И еще: отводную трубу дождевых водостоков нельзя присоединять к системе дренажа подошвы фундамента. «Наиболее вероятная» закупорка водосточной системы превратится в закупорку всей дренажной системы.

Читайте также: 

Видео описание

Наглядно про основные этапы создания дренажной системы в частном доме, смотрите в этом видеоролике:
Весной или осенью следует убирать листья с водосточных желобов. Из-за заблокированных каналов жидкость на крыше стекает по стенам в фундамент, увеличивая вероятность затопления подвального помещения. Можно также провести водосточный жёлоб снаружи дома или установить его в приямок. Детали конструкция надёжно фиксируются бетонным раствором.

Также, чтобы наружные поверхностные воды не стекали в подвал, необходимо закрыть вентиляционные поверхности и освободить помещение от имущества и продовольствия. Во время сильных дождей посмотреть, каким образом жидкость скапливается вокруг здания, и понаблюдать за основным течением.

В случае наводнений дом может остаться без электричества. Поможет монтаж аварийной системы питания. Установленный генератор должен обеспечивать электричеством жизненно важное для дома оборудование: печь, систему отопления, холодильники, дренажные насосы и т.д. При этом важно правильно выбрать место для установки генератора, оно должно быть сухим и изолированным от грунтовых вод.

Вода в подвале. Что делать и как избавиться?

Внутренний контур дренирования (собирает воду со стенок фундамента), изоляция под бетонной плитой (не дает пару и воде подняться вверх), надежный откачивающий насос – вот три составляющие действенной подвальной дренажной системы. Под плитой из бетона укладывается слой гравия 20-25 см толщиной. Подобная засыпка – надежная подушка для бетона, обеспечение дренажа под плитой. После укладки гравия монтируется пароизоляция из высокоплотного полиэтилена. Полотна перекрываются, самое меньшее, на 40-50 см, и при помощи клейкой ленты герметизируются стыки. Такая изоляция не в почете у «бетонщиков», так как она не дает влаге из раствора уходить в грунт, а это удлиняет технологический цикл. Но эту проблему решает уложенная сверху изоляции песчаная слой толщиной 70-80 мм. Другой вариант – изоляция под гравием. В любом случае, недолгие выгоды от неповрежденной изоляции под постройкой стоят временных монтажных неудобств. Стык подвального пола и стены фундамента – лучшее место для захвата и отвода воды, попадающей в погреб. Довольно действенным способом захвата воды является пластиковый профиль по периметру, размещенный под плитой из бетона – такой фартук собирает просачивающуюся через стены воду. Отверстия в профиле позволяют влаге просачиваться в гравий под плитой, откуда вода откачивается насосом. Хорошо работающий насос – это сердце системы дренажа, и вода в подвале вам не страшна. Практический опыт определяет несколько критериев для выбора этого прибора. Прежде всего, обязательный чугунный корпус. Затем способность откачивать загрязненную воду с твердыми включениями размером 10-12 мм. И еще – наличие у насоса механического поплавкового выключателя, который очень надежен. Насос размещается внутри пластикового водосборника, собирающего и фильтрующего воду. Такая перфорированная ёмкость ставится в слое заполнителя. В водосборник вода из внутреннего контура системы дренажа поступает через его боковую стену. У емкости должна быть герметичная, не пропускающая воздух крышка – она не допустит испарения влаги в подвал, а также защитит водосборник от попадания разных предметов, способных расстроить работу выключателя. Но это рискованно – доверять сухость подвала только насосу. В ситуации обесточивания дома из-за урагана подвал очень быстро наполнит вода. Чтобы подстраховаться, система оснащают резервным насосом на аккумуляторных батареях, монтирующийся в том водосборнике, где и основной насос. Нагнетательный трубопровод для него можно использовать тот же самый. В высокоэффективных системах применяются насосы, которые оснащены аккумуляторами и зарядными устройствами для длительного резервного использования. Зарядное устройство весьма важно, так как несвоевременная подзарядка приведет к заливу подвала. Откачиваемую воду подают либо в ливнесток по трубопроводу (при наличии первого), либо наружу, где ее удаляют как можно дальше от постройки. Монтировать нагнетательный трубопровод нужно так, чтобы зимой тот не замерзал. На этом наша статья Вода в подвале. Что делать и как избавиться, подошла к концу, надеемся что после нее, вода в подвале перестанет быть вашей головной болью, а приход весны будет сопровождаться только радостными сюрпризами.

Ремонт подвала от влажности

Подземные и заглубленные части зданий и сооружений неизбежно испытывают значительные нагрузки от грунта, воды и веса здания. В процессе эксплуатации в их конструкциях появляется, а с течением времени и накапливается значительное количество дефектов и повреждений.

Возникающие повреждения гидроизоляции приводят к протечкам воды внутрь помещения, являются причиной намокания поверхности стен за счет капиллярного подсоса влаги из грунта.

Кроме того, причиной влажных стен в подвалах является неправильная эксплуатация, а именно, несоблюдение требуемого температурно-влажностного режима в подземном сооружении, что приводит к образованию конденсационной влаги на внутренней поверхности стен, как следствие происходит повышение влажности и образование плесни и грибковых колоний.

Причины влажности

• дефекты или повреждения в гидроизоляции;
• капиллярный подсос влаги из грунта;
• несоблюдение требуемого температурно-влажностного режима.

Рациональным и правильным решением в описанной ситуации является вскрытие (откопка) сооружения, выемка грунта и восстановление или усовершенствование системы изоляции локального участка либо по всему контуру.

Зачастую ремонтно-восстановительные работы снаружи подземного сооружения на практике оказываются невозможными, это, в первую очередь, связано с завершением обустройства придомовой территории, плотная городская застройка, уникальность объекта, его территориальная близость к объектам транспортной инфраструктуры.

Единственно возможным выходом из сложившейся ситуации становится проведение ремонтно-восстановительных работ внутри помещения.

Недостатки традиционных материалов

• требуют тщательной подготовки поверхности (просушка, выравнивание);
• гидроизоляция может отслоиться от стены (из-за давления воды);
• необходимость устройства прижимной стенки (потеря полезной площади);
• в бетоне и гидроизоляции могут появиться трещины (из-за веса конструкции).

Устройство гидроизоляции подвала изнутри с использованием материалов на цементной основе в подобной ситуации также не всегда бывает эффективным.

Фальш-стена PLANTER

при незначительном поступлении воды

При ремонте и обустройстве подвалов в условиях незначительных притоков воды наилучший результат при наименьших затратах обеспечивает применение профилированных мембран PLANTER в конструкции создаваемых «фальш-стен» в качестве вентилируемого зазора, движение воздуха в котором происходит за счет естественной конвекции.

Профилированная мембрана PLANTER устанавливается выступами к стене подвала и образует вентилируемый зазор. Очень важно при реализации данного решения сформировать дренажный зазор возле пола и перекрытия (потолка) шириной не менее 2 см для свободной циркуляции воздуха.

Мембрана фиксируется механически, например, при помощи специального крепежа PLANTER fixing с расходом 5 шт/м2. Швы между полотнами PLANTER проклеивают самоклеящейся лентой PLANTERBAND или NICOBAND.

После установки мембраны PLANTER, следует установить стоечные профили (ПС) для гипсокартона. К направляющим крепятся листы гипсокартона, которые впоследствии отделываются любым подходящим образом, вплоть до монтажа керамической плитки.

Фальш-стена PLANTER

при поступлении сквозь стены большого количества воды

В условиях поступления сквозь стены подвала большого количества воды технология ремонтно- восстановительных работ с применением профилированной мембраны PLANTER значительно отличается от рассмотренной выше. Заключается она в создании дренажного контура по внутреннему периметру подвала с обустройством сборного приямка и фальш-стен.

Профилированная мембран выступает дренажным и вентиляционным зазором, по которому влага беспрепятственно стекает вниз, в установленный под полом сборный лоток или дренажный приямок (через систему труб). Минимальный размер штрабы под укладку сборного лотка или дренажной трубы 13х13 см. Габаритные размеры приямка определяются в зависимости от ожидаемого водопротока и применяемого оборудования для удаления воды из приямка. Для удаления воды из приямка устанавливается электронасос с датчиком автоматического включения и отключения, который по мере наполнения приямка сбрасывает воду в канализацию. В качестве фильтрующей обсыпки рекомендуется использовать щебень фракции 5-20.

Внутренний дренаж PLANTER

при поступлении сквозь стены и пол большого количества воды

При поступлении сквозь стены и пол подвала большого количества воды конструктивная схема внутреннего дренажа может быть дополнена устройством профилированной мембраны на горизонтальной плоскости.

Основанием для укладки профилированной мембраны служит выравнивающая стяжка с разуклонкой. Минимальная величина уклона составляет 0,03. Сброс воды в приямок при этом осуществляется по разуклонке, в качестве водоотводящих устройств могут быть применены сборные лотки либо дренажные трубы малого диаметра. Схема разуклонки так же, как и местоположение приямка, напрямую зависит от планировки помещения.

Поверх мембраны PLANTER укладывается слой армированного бетона толщиной не менее 5 см, что позволяет использовать в помещении любое финишное покрытие пола .Перед монтажом покрытия из ковролина, ламината или линолеума, требуется уложить плиты OSB толщиной 12 мм.

Узел сопряжения смонтированных мембран в конструкции «фальш-стены» и уложенных мембран по разуклонке оформляется путем проклейки самоклеящейся герметизирующей лентой PLANTERBAND. Примыкание стены к перекрытию (потолку) может быть выполнено путем установки декоративного профиля или монтажа подвесного потолка.

Гидроизоляционная обработка

После того как погреб будет окончательно просушен, для пола и стен проводят гидроизоляционную обработку. Для этой цели применяются специальные защитные составы. Для бетонных стен оптимально использовать пропитки со структурным проникновением. Они наносятся в 3-4 слоя. Консистенция закроет поры в структуре основания, благодаря чему создается водонепроницаемый материал, способный «дышать».

Высушенный подвал нередко покрывают слоем рубероида. Несмотря на свою доступность, это один из лучших гидроизоляторов

Очень важно настилать рубероид на абсолютно ровное основание. Поверхность пола предварительно обрабатывается прослойкой мастики, на которую и настилается защитная прослойка

Экологически чистый и абсолютно безопасный материал – натуральная глина. Она прекрасно себя зарекомендовала и в качестве гидроизоляции. Сам процесс сводится к так называемой набивке материала. На пол погреба предварительно насыпают прослойку камней, за счёт чего основание укрепляется. Раствор глины и песка (высота слоя от 10 до 12 см) доводят до густой консистенции и равномерно распределяют по поверхности пола, параллельно утрамбовывая состав между камнями. Верхнюю часть покрывают крупнозернистым песком – от 4 до 6 см. За счёт этого поверхность уплотняется. Пол с глиняной гидроизоляцией сохнет не менее 30 дней.

Заливаем пол глиной

Гидроизоляция погреба

Устройство вентиляции в погребе – важная составляющая эффективного воздухообмена. Её обустройством лучше заняться на этапе проектирования помещения. В таком случае удастся избежать огромного количества проблем.