Деревянные двери в баню своими руками чертежи

В наши дни многие люди, устав от городского шума и суеты, находят отдушину на дачном участке или в загородном доме, наслаждаясь тишиной и покоем. Именно там генетическая память, оставленная нашими предками, будит в нас неуемное желание сажать, выращивать, строить. И многим из нас приходит в голову своевременная и такая здравая мысль, как самостоятельная постройка бани. При ее строительстве, как правило, всегда возникает вопрос, какой должна быть дверь и как ее изготовить? Не менее важен и вопрос выбора материалов для двери.

Какой должна быть дверь

Несомненно, одно из необходимых условий – это сохранение тепла в помещении, поэтому наружная дверь в баню «по-белому» устанавливается одностворчатая, небольших размеров, обязательно с высоким порогом и уплотнением, кроме того, она отделывается теплоизоляционным материалом. В баню «по-черному» двери могут быть двустворчатыми, для того, чтобы одна створка, открытая против ветра, служила выходом для лишнего дыма.

Высота двери должна быть около 170-180 см, а ширина 60-70 см. Высота порога – 20-30 см. Открываться дверь должна наружу, чтобы металлические петли не находились внутри бани. Что касается внутренних дверей, то размеры их должны быть примерно такими же, а пороги у таких дверей не делаются. Внутренние двери устанавливаются на высоту 5 см. от пола, такой зазор служит вентиляцией.

Утепление

Если полотно входной двери в баню сделано из досок или вагонки, то его надо утеплить, чтобы снизить теплопотери при протопке. Для утепления применяют войлок, ватин или вспененный полиэтилен. Материал нужно отмерить по величине двери, вырезать и закрепить на полотне мебельными скобами или гвоздями, оставляя свободные края шириной не менее 5 см.

Для обшивки дверей хорошо подойдет дерматин. Материал кроят с таким расчетом, чтобы можно было подогнуть края под утеплитель на 2-2,5 см. Чтобы обивка легла ровно, крепить материал начинают от середины. Крепежом служат декоративные обивочные гвозди с крупными шляпками. Для образования выпуклого узора между гвоздями требуется туго натянуть леску.

По периметру двери нужно прикрепить валики из дерматина, внутри которого проложен утеплитель. Края валиков приколачивают к двери декоративными гвоздями с небольшим шагом (5-10 см). Шов можно сделать декоративным: набить гвозди вплотную, в 2 ряда, зигзагом и т. п.

Материалы и изготовление

Двери в баню можно сделать из дерева. Доски для изготовления выбираются толстые шпунтованные, с выбранными четвертями на шпонках. Если четверти не выбраны, то это можно сделать самостоятельно. Двери для парилки делаются из двух рам, а для остальных помещений — однорамные.

Читайте также:  Отделка откосов пластиковых окон внутри пластиком

Для изготовления двух дверных рам в парилку потребуется горизонтальных брусков – 8, а вертикальных — 4, все сечением 40х60 мм, а длиной — в ширину дверного полотна. Острые углы брусков убираются кромочной фрезой. Угловые соединения выполняются шипами и внахлест.

Обшивка внешней рамы проводится листами ДВП или ОСП, под которые для теплоизоляции подкладывается слой пенополиуретана (пенопласта), минеральной ваты или войлока. Затем внутренняя рама накладывается на внешнюю, их скрепляют между собой винтами, а зазор между ними наполняют паро- и гидроизоляционным материалом.

Только после этого дверь обшивают досками одинаковой толщиной в 30-40 мм, длиной – в высоту двери, хорошо подогнанными друг к другу фуганком. Очень важно, чтобы доски вплотную прилегали друг к другу. Если доски соединять и крепить друг к другу на столярном клее, то со временем под воздействием пара они могут разойтись, поэтому на каждой доске выбирается четверть.

Эту работу проделывают с помощью ручного фрезера, закрепленного в столе, и прорезной фрезы. После прорезки четвертей доски укладываются одна возле другой, и проводится примерка прилегания. Допускаются щели толщиной в 1 мм, так как при стягивании они все равно исчезнут. Делянки нумеруются для того, чтобы при окончательной сборке они легли в той же последовательности.

Полотно крепится к раме саморезами, которые вкручиваются чуть глубже, чем поверхность полотна, затем шляпки заделываются шпатлевкой, после высыхания, которой эти места шлифуются. Внутреннюю поверхность двери и ее нижний торец промазывают олифой для того, чтобы защитить ее от воздействия горячего и влажного пара.

Двери для предбанника, моечной и других помещений можно сделать из одной рамы, к которой прикрепляют листа пластмассы, водостойкой фанеры или ОСП, между которыми укладывается утеплитель. Далее дверь обшивается рейками, внутреннее полотно и нижний торец необходимо покрыть олифой. Кроме того, такие двери можно выполнить из досок указанным выше способом.

По периметру двери набивается утеплительный валик из тонкого войлока, для того, чтобы дверь не пропускала тепло.

Учитывая повышенную влажность помещения, все деревянные двери в баню делаются на 5 мм уже, чем дверная коробка, потому что от пара они распухнут, и не будут плотно закрываться, или их может заклинить.

Изготовление коробки проводится из брусков дерева 100х50, а по длине, соответственно размерам двери. Четверть под дверную створку прорезается фрезой. Глубина четверти должна соответствовать 10 мм, а ширина, толщине дверного полотна +2-3 мм. Далее из обработанных заготовок собирается коробка, соответствующая размерам двери.

Особенно для парной нужно внимательно отнестись к дверной фурнитуре. Ручки не должны быть металлическими, потому что от жара парной они могут нагреться и обжечь руки. Лучше всего выбирать деревянные ручки.

Изнутри на дверь необходимо установить запоры. Это могут быть крючки, засовы или дверные защелки с ручками, но ни в коем случае не металлические. Для того чтобы дверь была герметично закрыта, можно установить по два запора, вверху и внизу дверного полотна. Ни в коем случае не устанавливаются в бане английские замки или автоматические защелки.

В моечном отделении можно установить и стеклопластиковые двери. Для этого на дверную раму с двух сторон болтами или шурупами крепятся стеклопластиковые листы, а пространство, между которыми заполняется пенопластом или битуминизированной минеральной ватой. Такую дверь необходимо как можно плотнее подогнать к притолоке, косякам и порогу, поскольку она разбухать не будет.

Запасаемся инструментами и материалами

Лучшие материалы для изготовления дверей:

Читайте также:  Как выбрать замки и ручки для межкомнатных дверей

• доски, которые обработаны на предприятии так, что имеют паз и выступ (шпунтованные);
• евровагонка, представляющая собой готовые деревянные элементы с пазом и шипом для соединения полотна;
• фанера и бруски (подойдет только для входной группы).

Если у хозяина имеются навыки столяра и необходимые инструменты и оборудование, то он может позволить себе самостоятельно сделать филенчатую конструкцию из обрезных досок.

При изготовлении двери для бани во входной группе можно выбрать древесину любого вида: она меньше подвергается воздействию высокой температуры, чем входная конструкция в парилку. Внутренние полотна лучше делать из древесины лиственных пород (дуб, липа и пр.), которые не выделяют смолу.

Для утепления полотна может потребоваться лист ЭППС, рулонный утеплитель и обивочный материал (дерматин). При изготовлении внутренних дверей в помещении бани они не нужны.

Для выполнения каждого этапа работ нужны свои инструменты, но если в хозяйстве нет сложных приборов, можно взять их напрокат. Чтобы собрать входную или внутреннюю дверь в баню своими руками пошагово, потребуется следующее:

1. ножовка ручная или циркулярная пила для резки древесины;
2. рубанок и наждачная бумага;
3. фуганок (для выборки четвертей);
4. стамеска и молоток;
5. дрель с шуруповертом;
6. фрезер ручной;
7. крепеж (саморезы, гвозди);
8. измерительные инструменты и строительный уровень;
9. монтажная пена.

Фурнитура для дверей бани может отличаться от той, которую применяют для навешивания дверей в доме. Петли служат элементом декора, а дизайн деревянной бани позволяет использовать кованые и фасонные изделия. Ручки можно изготовить самостоятельно из древесины. При покупке готовых стоит предпочесть этот же материал, т. к. в парной он нагревается не так сильно, как металл.

У большинства людей, взявшихся за оборудование парной, существует подсознательное понимание того, что не все двери, используемые в парильных отделениях, одинаковы и, тем более, взаимозаменяемы. Иначе производителями не предлагался бы столь большой выбор самых разных типов и моделей дверных блоков, и дело тут не в габаритах входного проема, хотя размеры двери в парилку бани тоже имеют немаловажное значение.

Разница заключается в температуре воздуха в парной, чем жарче, тем качественнее нужно изолировать дверное полотно, а иногда наоборот – конструкция должна предусматривать возможность убирать из парилки часть остывшего воздуха. Поэтому вопрос выбора зачастую доверяют специалистам, или покупают дверь по рекомендации строителей домашней бани.

Разумеется, можно выбрать или сделать дверь в парную своими руками, существует три варианта решения проблемы:

• Купить готовую стеклянную дверь в парную фабричного изготовления;
• Заказать или выбрать для парилки деревянную дверь. Обойдется дешевле, чем стекло, да и ставить ее проще и быстрее;
• Изготовить дверной блок или дверь в парилку своими руками. Наиболее бюджетный и одновременно доступный по затратам способ решения проблем.

Последний вариант считается наиболее трудоемким, но зато можно быть уверенным в качестве работы. С деревянной дверью, собранной самостоятельно, трудно ошибиться. Перед тем как установить дверь в парилку, есть возможность проверить и подогнать все размеры, устранить дефекты и при необходимости подправить каждый элемент конструкции.

С готовыми изделиями все сложнее, если производитель сэкономил на дверной коробке и качестве древесины, размер двери в парилку с коробкой не подходит в вырезанный в стене парной проем, потребуется немало сил, чтобы довести установку до нужного уровня качества.

Если в задумке сухая банька, туда лучше установить одностворчатую дверь. А приверженцам русских традиций с дымной баней стоит задуматься над изготовлением двустворчатой банной двери. И приоткрыв одну из них, вы легко проветрите задымленное помещение. Эти рекомендации носят обобщенный характер и абсолютно не запрещают вам поставить эту дверь в обычную парилку. Главное только ваше желание.

Немаловажной деталью при изготовлении двери в парилку являются ее размеры. Чтобы она хорошо удерживала тепло, дверь обязана быть намного меньше, чем аналоги для жилых комнат:

• размер двери по высоте от пола варьируется в границах 150-170 см;
• размер двери по ширине должен находиться в границах 60-70 см;
• порог такой двери обязан превышать отметку в 15 см.

Будет намного лучше, если вы решите поставить в парилку одностворчатую дверь, открывающуюся наружу. В процессе работы не стоит забывать о том, что порог между помещением, где моются, и парной не делается. Оставляется промежуток между дверьми и поверхностью пола около 5 см.

Для того чтобы смастерить дверь в парную, рекомендуется использование следующих пород: липы, ольхи или осины. Не запрещается использовать хвою, но тогда следует уделить внимание обработке поверхности материала во избежание выделения смол.

Схема одностворчатой двери в парилку: 1 — дверца, 2 — деревянная ручка, 3 — изоляция, 4 — утеплитель, 5—рама (обвязка двери).

Читайте также:  Откосы из гипсокартона: особенность установки

• брус для обвязки – 65х80 мм;
• полотнище – шпунтованная половая доска, сосновая, 36х120 мм;
• обшивочный материал – вагонка, 12х96 мм.

Предлагаем ознакомиться Оборудование для изготовления вагонки своими руками

Наравне с деревом, в изготовлении двери в парилку часто используют термостойкий пластик и стекло.

Плюсы дверей из стекла многочисленны: долговечность и малая подверженность действию температуры и влаги, нетребовательность в уходе за дверью. Кроме всего, двери из искусственных составляющих поражают огромным разнообразием цветов, отделочных изысков и рисунка. Лишь в одном эти универсальные гиганты уступают деревянному собрату – это абсолютное отсутствие полезного и целебного для человеческого организма воздействия. Поэтому лучше материала, чем дерево, для дверей в парной не найти.

Чтобы сделать дверь в парную своими руками, может потребоваться:

• экологической чистотой;
• лёгкостью обработки;
• хорошей теплоизоляцией;
• привлекательным видом.

Деревянная дверь в бане может быть собрана из четырёх продольных досок
Но у древесины отмечают несколько существенных минусов:

• недостаточную устойчивость к неожиданным перепадам температуры;
• непригодность использования некоторых видов дерева, которые могут вызвать деформацию и перекос двери.

Дверь может быть сделана из досок, расположенных горизонтально

Нередко в банях устанавливают стеклянные двери. Прозрачный и прочный материал отличается следующими преимуществами:

• невосприимчивостью к повышенной температуре (в отличие от металла и дерева, стекло не становится горячим);
• устойчивостью к воздействию сырости;
• простотой ухода (стекло можно очистить, протерев губкой);
• эстетичным видом;
• защищённостью от плесени.

Стеклянное полотно двери абсолютно прозрачное

Исключительным недостатком стекла как материала для банной двери является то, что оно продаётся по высокой цене. Сделать стеклянное полотно самостоятельно, то есть не в заводских условиях, практически не представляется возможным.

За матовой стеклянной дверью можно видеть силуэты моющихся в бане

Сырьём для изготовления дверей банного помещения может быть металл. Он обладает следующими положительными характеристиками:

• долгим сроком службы, ведь металл не покрывается грибком и не гниёт;
• прочностью (материал всегда сохраняет свою форму).

Но использовать металл логично лишь в некоторых случаях, так как у него обнаруживается значительный недостаток. Материал непригоден для строительства дверей, отделяющих парную от моечного помещения. Из него рекомендуется создавать только конструкцию, устанавливаемую на входе в баню.

Дверь, обрамленная металлом, служит долго

Иногда банную дверь делают из термостойкого пластика, отличающегося следующими свойствами:

• первоклассной прочностью;
• долгим сроком службы;
• непревзойдённой надёжностью;
• невосприимчивостью к влаге и температурным изменениям.

Минусом банных дверей из устойчивого к высокой температуре пластика считается их непривлекательный вид. Но об этом значительном недостатке можно забыть, если сделать пластиковую дверь с имитацией натуральной древесины.

Материал двери копирует вид древесины

Установка

Установка двери

Навешивают двери в бане на петли. В зависимости от веса двери количество их может быть 3 или даже 4. Установку двери можно проводить на закладные, закрепленные в торце дверного проема или непосредственно в торец проема.

На дверной коробке и на дверном полотне вырезаются специальные углубления, по площади равные петельным навесам. Затем петля прикладывается к углублению и крепится саморезами. Удобнее всего устанавливать готовую собранную дверь, установленную в коробку. Монтаж двери проводится строго перпендикулярно полу, это положение устанавливается при помощи уровня. Дверь в таком положении закрепляется в проеме с помощью скошенных клиньев. Если она установлена правильно, то в открытом состоянии не будет самопроизвольно открываться или закрываться. Далее шурупами дверь крепится к торцу проема, а оставшиеся зазоры заделываются монтажной пеной. До полного высыхания пены в дверную коробку необходимо вставить распорки.

Рекомендуем посмотреть видео изготовления двери в баню

Баня — это специфическое помещение, которое отличается повышенной влажностью. Количество и способ изготовления дверей зависит от ее размеров и конфигурации. Небольшая банька на дачном участке может иметь всего 2 или 3 двери — входную, в помывочное отделение, в парилку. Есть более крупные постройки, включающие комнату отдыха, душевую и другие отделения, куда также требуются двери.

Традиция предписывает делать все банные двери одним и тем же способом. технология отличается от обычной — делается т.н. сплоченка — щит из калиброванных досок, плотно соединенных боковыми кромками. Для фиксации используется клиновой элемент (обычно их два, устанавливаются под небольшим углом друг к другу), удерживающий щит в стабильном состоянии. Эта конструкция проста и может быть изготовлена с минимальным набором инструментов, что и сделало ее наиболее распространенной для своего времени.

Сегодня для установки в баню используются разные виды дверей, которые выбирают в зависимости от предполагаемых нагрузок. Рассмотрим их внимательнее.

Двери в парную

Парилка — это помещение, отличающееся резкими перепадами температуры и влажности. Такие условия выдвигают к двери особые требования:

• полотно не должно деформироваться, коробиться, изменять свои размеры;
• ручки должны быть изготовлены из дерева, чтобы не обжигать ладони или другие части тела;
• на поверхности двери не должно быть открытых сучков или смоляных карманов, чтобы исключить опасность ожога горячей смолой. В идеале, использовать доски хвойных пород не следует. Дверь в парную лучше сделать из материала, не выделяющего смолы или других вредных компонентов.

Кроме этого, дверь в парилку должна открываться наружу (в принципе, это обычное правило, предписывающее открывать двери по пути следования при эвакуации).

Читайте также:  Как выбрать окна для загородного дома?

Не рекомендуется использовать листовые материалы, способные при нагреве выделять вредные вещества (ДСП, фанера и другие виды). Кроме того, от повышенной влажности такие двери быстро разрушаются, портят интерьер помещения.

Двери на улицу

Входная дверь в баню эксплуатируется в более привычных условиях. Как правило, возле входа ни высокой температуры, ни повышенной влажности воздуха не наблюдается. Основным требованием к полотну двери становится прочность, надежность, достаточная толщина. Ограничение на использование хвойных пород дерева снимается, что позволяет сэкономить на материале.

Устанавливать металлическую дверь для бани нецелесообразно. Этот вариант выбирают владельцы дач, появляющиеся там лишь изредка. Проблема в том, что металлическое полотно само по себе может стать добычей дачных воров.

В бане должно быть установлено, по крайней мере, 2 двери — входная и та, которая будет вести в парилку.

Дверь в парилку имеет свою специфику:

• она не должна нагреваться;
• от увеличения влажности и перепадов температур не должна деформироваться.

Деревянная дверь в парную

Какую бы вы не планировали построить баню, двери для бани своими руками, в первую очередь должны надежно удерживать тепло и пар в ней, а только после этого служить предметом интерьера данного строения. В связи с этим банные двери должны быть деревянными и глухими и изготовляться желательно по старорусской технологии (см.также статью «Деревянные двери в баню своими руками – технология изготовления»).

Главный инструмент здесь топор

Размеры

Делая дверь в парную своими руками, обратите внимание на ее размеры.

Чтобы тепло лучше держалось, ее нужно будет делать на несколько размеров меньше, нежели, чем для жилого помещения:

• ее высота от пола должна быть не больше 170 см;
• ширина не более 70 см;
• порог — выше на 15 см.

Двери обычно делают не очень большие

В парной желательно устанавливать одностворчатые конструкции, открывающиеся наружу. Зазор от двери до пола не должен превышать показателя в 5 см.

Материалы

Для парилки дверь желательно изготавливать из липы, ольхи или осины. Можно использовать и хвойные породы дерева, но тогда вам нужно будет обработать их поверхность, чтобы не выделялась смола.

Необходимые материалы для изготовления такой конструкции:

• для обвязки вам понадобится брус размерами 65х80 мм, а для полотна шпунтованные доски из сосны с габаритами 36 на 120 мм, для обшивки изнутри помещения — вагонка 12 на 96 мм;

Вагонка из осины

• кроме как из дерева дверь в данное помещение можно сделать из любого иного материала. Его выбор в первую очередь будет зависеть от планируемого внутреннего оформления нашего строения. В последнее время стало модно устанавливать в парилке бани и сауны стеклянные двери или модели, изготовленные из термостойкого пластика. Но только от этого изменится и цена изготавливаемого изделия.

Дверное полотно в баню изготавливается с определенной последовательностью.

О том, как сделать дверь в баню своими руками мы вам сейчас расскажем:

1. подготовьте крайнюю доску и снимите рубанком шип на уровень с телом доски;
2. сборку полотна нужно проводить из шпунтованных досок на ровной поверхности. Начинать работы нужно с первой доски используя методику «шип в паз». Далее карандашом отметьте несколько точек от крайней доски под нужный размер ширины и соедините их между собой в прямую линию;

Изготовление полотна

1. отрежьте вдоль последнюю доску при помощи дисковой пилы;
2. произведите сборку полотна по принципу шип в паз, предварительно нанося клей ПВА;
3. после установки последней доски, закрепите опорные доски с зазором вдоль длинных сторон полотна и подожмите их деревянными клиньями до упора друг к другу;
4. проверьте качество своих работ после того как высохнет клей. В случае если имеются зазоры, заделайте их при помощи клея и опилок. Любые неровности снимите, используя рубанок и шкурку;
5. используя угольник, рулетку и линейку отчертите контуры полотна с длиной 1720 мм и шириной 570 мм, базируясь на линию примыкающих сторон в опорной планке торцов и наружной грани первой доски;
6. проведите по этой линии дисковой пилой, а место среза зачистите шкуркой;

Работа фрезером

1. затем по всему периметру полотна сделайте симметричный шпон с шириной в 15 мм и толщиной 26 мм. Применять нужно базовые планки и фрезер, их принято крепить вдоль стороны двери, которая обрабатывалась;
2. планки нужно устанавливать так, чтобы их верхние грани разместились строго по горизонтали и обязательно находились в одной плоскости;
3. плоскость полотна должна расположиться параллельно верхним граням, поскольку они будут служить опорой для фрезера;
4. на базовые планки установите фрезер и за несколько подходов отфрезеруйте продольный шип;
5. после обработки всего контура, переверните полотно и повторите все действия с одной разницей, что вам нужно будет при помощи штангельциркуля контролировать толщину шипа.

Предлагаем ознакомиться Печь для бани из металла своими руками (60 фото): чертежи металлической печки, схема и размеры железной конструкции

Как установить своими руками?

Прежде, чем изготовить деревянную конструкцию, необходимо определиться с ее размером, и выбрать строительный материал. Изготавливается самодельная банная дверь в соответствии с заранее созданным проектом, в котором определены размеры изделия. В будущем данные могут быть изменены. Создание проекта начинается с замера параметров дверного проема, чтобы определить размеры изготавливаемой конструкции.

Если вы новичок в этом деле и никогда не изготавливали двери, то вам необходимо потренироваться, прежде чем приступить к работе. Для этого отлично подойдут сосновые доски.

Чтобы начать работу, необходимо закупить определенные материалы:

• Половая доска со шпунтом 50×30 мм.
• Брус, предназначенный для обвязки 60×80 мм.
• Вагонка 12×96 мм.
• Петли 3 шт.
• Саморезы.
• Мебельные штифты, используемые для крепления.

Чтобы сделать дверь, нужно создать полотно. Для этого нарезаем доски необходимой длины и выбираем доску, у которой будет срезан шип. Далее обрабатываем весь материал фуганком до образования ровной поверхности. После снятия 1,5-2 мм толщина сокращается до 26 мм.

Сборка полотна начинается со вставления шипа одной доски в паз другой доски. Конструкция должна быть как можно более плотной. Чтобы сделать отметку, необходимо отмерить размер меньше на 70 мм, чем ширина двери. Затем убираем первую и последнюю доски. При помощи пилы избавляемся от остатков. Очень важно не повредить шип на первой доске, а на последней – паз.

Собираем полотно из досок. Сборка конструкции включает в себя проклейку внутри пазов, а затем соединение досок – одной с другой посредством вставки шипов в паз. После этого полотно подбивается киянкой для достижения максимальной плотности конструкции.

В период высыхания полотно следует надежно закрепить на верстаке, чтобы избежать смещения конструкции. Для закрепления полотна нужно зафиксировать его при помощи двух деревянных планок, поместив его между ними. Плотной фиксации можно достичь, если вбить клин между конструкцией и планкой с обеих сторон. На ДСП укладывается полотно и при помощи струбцин фиксируется на поверхности стола.

Пока высыхает полотно (2-3 дня), изготавливаем обвязку. Бруски, которые мы закупили, нарезаем под наш размер. Вертикальные бруски должны равняться высоте самой двери. Бруски, которые размещаются вверху и внизу, должны быть поменьше. Чтобы выбрать паз для заготовок, нужно воспользоваться фрезером и концевой фрезой.

Пазы должны быть 26×25 мм. После этого сверху на паз выбирается еще один паз по ширине 50 мм, а в глубину 10 мм. Получается ступенчатый паз для полотна, которое обшивается вагонкой. Глубокие пазы предназначены для шпунтованных досок, а широкие для вагонки. Для точного соответствия пазу, шип необходимо вырезать фрезой в виде ступеней. После сборки у коробки должны быть правильными углы. В случае отклонений, их можно подправить фрезой.

Устанавливаем обвязку для полотна. Перед тем, как поставить сначала вертикальные, а затем горизонтальные бруски, требуется их обработка средством, которое использовалось для полотна. Чтобы конструкция стала плотной, ее подбивают киянкой. Для прочности добавляем в пазы клей ПВА. Чтобы легко разобрать полотно в случае ремонта, брусок, находящийся внизу, не проклеивается. Чтобы конструкция не распалась, нужно все бруски закрепить саморезами на торцах.

В качестве материалов для ручек и засовов могут пойти остатки от работы по изготовлению обвязки. Но лучше, если в наличии будут заготовки. Ручки можно украсить резьбой, сделать резную арку – для этого подойдет ножовка. Для качественной резьбы необходимо заранее подготовленный эскиз перенести на материал и вырезать узор.

Чтобы сделать засов, вырезают одну пару скоб, внутри которой будет язычок. Прежде, чем вставить ручки и засов, нужно наметить на двери место их крепления. Затем нужно просверлить отверстие глубиной 4 см на торце ручки. Берем сверло с меньшим диаметром для создания отверстия, которое должно быть сквозным, при этом нужно захватить и дверь.

Вкручиваем саморез в дверь на 2-2,5 мм. Для второго отверстия все аналогично. Штифт из дерева устанавливаем в дырки для крепления и шлифуем его шкуркой. Процесс крепления скоб выполняется по той же технологии.

Лучше всего дверные петли из латуни. При использовании других материалов из металла, рекомендуется покрасить их краской против коррозии. Дверь изнутри можно оставить как есть, либо отделать вагонкой. Внешняя сторона покрывается лаком, чтобы продлить срок службы двери. Закрепляется вагонка мелкими гвоздями. Чтобы скрыть шляпки, используются новые доски, которые забивают в паз под углом.

В первую очередь конструкцию необходимо обработать составом от появления грибков и плесени. Не рекомендуется проводить данную процедуру для осины. Для всех остальных пород дерева обработка необходима. Чтобы обозначить у вагонки края, отступаем от них 15 мм и чертим контур. Прежде, чем установить планки вагонки в дверь, их нужно подрезать до нужной нам длины. Для крепления планок предназначены гвозди и саморезы.

Деревянные

Закончив с изготовлением двери, ее устанавливают в дверной проем, в котором выпиливают пазы. Размеры пазов должны превышать ширину коробки на 5-10 мм для возможности в процессе установки подравнять дверь и сделать распор клиньями.

Предлагаем ознакомиться Родители с детьми в бане

Читайте также:  Как утеплить железную дверь своими руками. Утепление пенопластовыми панелями, поролоном. Теплоизоляция дверного полотна и коробки

Затем коробка устанавливается в пазы. При установке важно не перепутать, в какую сторону будет открываться дверь. Когда верхний горизонтальный брусок заведен, его нужно подпереть вертикальной стойкой. Затем нужно положить порог на низ, контролируя при помощи уровня положение коробки. Чтобы зафиксировать коробку и прикрепить к стене, сначала нужно между стеной и коробкой вбить клинья, а затем использовать дюбели, просверлив для них отверстия. Добившись надежного закрепления коробки, устанавливаются дверные петли.

Далее устанавливаем дверь на петли и при помощи валика замазываем образовавшиеся между коробкой и стеной щели.

Стеклянные

Чтобы установить любую дверей, нужны точные расчеты. Особое внимание в расчетах уделяется данному типу. Для монтажа дверей в коробку необходимо оставить зазор, разделяющий стеклянную конструкцию и пол. Величина зазора 5-7 мм. При монтаже дверной коробки ключевой аспект – установить все в точности с расчетами, иначе плотно установить полотно не выйдет. Для этого нужно соблюдать прямой угол между вертикальными и горизонтальными частями коробки.

При закреплении коробки на саморезах ее положение контролируется строительным уровнем. Величина коробки должна быть меньше, чем дверной проем для возможности выравнивания и надежного закрепления. После распорки коробки деревянными клиньями, конструкция прикручивается саморезами к стене. Для исключения зазоров между коробкой и стеной используют монтажную пену. Образовавшаяся после высыхания лишняя пена удаляется. После этого пазы в дверной коробке заполняются наполнителем из силикона.

В правильно установленную коробку стеклянная дверь помещается без усилий. Не забудьте установить прокладки из силикона между металлом и стеклом. Затем дверь нужно выставить и прикрутить к косяку. Далее крепим ручку вместе с защелкой в предназначенные для них отверстия. Завершающий этап: устранение зазоров декоративным наличником.

Со стеклопакетом

Устанавливается коробка для двери со стеклопакетом почти так же, как и для стеклянной двери. В процессе также задействованы деревянные распорки, а для определения правильного положения используется уровень. Но чаще всего для крепления коробки служат металлические накладки, либо через «ушки» на косяках.

Устанавливается дверь на навесы. Преимуществом такого способа монтажа является его простота, ведь все составляющие подогнаны и соединены. Для создания цельной конструкции их нужно только объединить. Коробка из дерева делается как для входной двери, так и для входа в парилку. При выборе стеклянной двери в металлической коробке можно получить ожог. Дверь в парилку не отделывают из-за испарения лаков, клея.

Как утеплить дверь?

Утепление полотна — важная задача. Большинство потерь приходится именно на этот элемент, поэтому надо максимально исключить их. Не все двери могут эффективно сохранять тепловую энергию. Кроме того, частой проблемой становится сквозняк, возникающий из-за неправильно подобранной конфигурации окон или вентиляционных отдушин.

Этот вариант относится к самым простым и доступным способам утепления. Перед входным полотном навешивается полог из дермантина, толстой плотной ткани и т.п. размер шторы должен быть на 10-15 см больше, чем величина прохода.

Проходить через сплошной полог непросто. Некоторые пользователи навешивают его на трубу с кольцами (наподобие шторки в ванной). Однако, многие посетители забывают задернуть ее за собой, что снижает эффективность утепления. Самый удачный вариант — нарезка полога на полосы по 15-20 см и жесткое крепление их в верхней части. Полосы укладываются внахлест, чтобы в свободном состоянии они плотнее закрывали проход.

Более эффективное утепление двери в бане своими руками делается путем монтажа теплоизолятора прямо на полотно. Хорошим вариантом выбора является рулонный энергофлекс. Это материал из вспененного полиэтилена, толщиной от 3 до 25 мм. Он не впитывает воду, не меняет своих размеров от перепада температур, не создает лишней нагрузки на дверное полотно.

Утепленная рама

Такая конструкция позволяет уплотнить щель между полотном и коробкой. Это важная и полезная методика, так как двери в бане практически невозможно подогнать очень точно. Они разбухают и перестают закрываться. Приходится строгать кромку двери, добиваясь свободного вхождения в проем. Потом древесина высыхает, появляется заметная щель. И этот процесс повторяется многократно.

Чтобы исключить постоянную подгонку, на наружную сторону дверного полотна прибивают рамку из планок. Они устанавливаются на расстоянии нескольких сантиметров от края, а под них укладывается полоса теплоизолятора, свернутого вдвое. Он должен выступать за пределы на 15-20 мм, чтобы при закрывании двери весь периметр оказался накрытым утеплителем. Щель между дверью и коробкой оказывается закрытой, исчезают сквозняки, утечка тепла прекращается.

Простой способ утеплить банную дверь – это взять бруски и сделать из них рамку, прибив ее к двери с отступом от границ полотна на 15 мм. А для заполнения пустого пространства внутри рамки кладется лист оргалита, повышая теплостойкость дверной конструкции. При закрытии двери утеплитель изгибается, перекрывая поток холодного воздуха.

Предлагаем ознакомиться Потолок в бане своими руками: пошаговое руководство

Возможно создание тепловой шторы:

• Сначала займемся приготовлением уплотнительной рамки. На примере дверного полотна размером 80×180 см, необходимо из уплотнителя сделать 2 полоски 10×100 см и две по 10×220 см. Затем полоски прибиваются по краю полотна на расстоянии в 2 см от дверной коробки.
• Далее сделаем две пары брусков, одна с размером 184x2x2 см, другая – по 80x2x2 см. Бруски прибивают сверху утеплителя на дверную коробку. После этого бруски оборачиваются утеплителем, а остатки удаляются. Затем делается дерматиновая либо брезентовая ширма 120×200 см. Крепим ткань к полотну, отвернув ее с левой стороны, чтобы поместить брусок 2x2x200 см.

• Оставшийся после обналички брусок 10 см крепим к стене правой стороной. Прикрывается край у бруска декоративной рейкой и сверху крепятся кольца (6-8 шт. ).
• Ввинчиваем поверх декоративной рейки саморез на 60 мм. Расстояние должно равняться диаметру колец. Оставляем снаружи по 20 мм. К саморезу крепится проволока длиною в 1 м и протягивается через кольца. Конец проволки закрепляется на другом саморезе. После это необходимо закрепить две пружины в двух местах (с левой стороны от полотна). Затем нужно пришить кольца к ширме (напротив пружин), которую теперь можно двигать в разные стороны.